Восхождение на эльбрус фотоотчет. Восхождение на Эльбрус с юга — отчет

фото Павел Богданов - www.pavelbogdanov.ru

Шаг №5: В горы!

Я прилетел в Пятигорск за несколько дней до отъезда в горы. Это было правильным решением. В составе участников похода было несколько местных, поэтому практически сразу после заселения в гостиницу меня повезли осматривать достопримечательности города. Так что легенды про гостеприимство этого края – сущая правда.

Одна из главных достопримечательностей Пятигорска – гора Бештау, которая поднимается на 1400 метров над уровнем моря. С нее открывается захватывающий вид на город. Несмотря на небольшую высоту и простоту подъема, я, признаюсь, чуть не умер: жуткая одышка, пульс под 200. В голове только одна мысль: “какой еще Эльбрус, если я не могу подняться на такую маленькую горку”. В последствии я наблюдал такое же состояние у нескольких участников похода, которые оказались в лагере практически сразу после самолета. Оказалось, все дело в акклиматизации. Просто нужно время, чтобы привыкнуть к высоте.

И еще один плюс моего “раннего” приезда: на подъезде к городу есть большой торговый центр с двумя специализированными магазинами. В одном из них я взял все необходимое в прокат и докупил часть вещей.

На следующий день мы отправились в Кисловодск, а точнее в его Курортный парк. Он считается вторым по площади в Европе, поэтому обойти его за один день практически невозможно. Здесь есть маршруты для лечения сердечных и сосудистых заболеваний. Да, вы не ослышались. Именно маршруты, называемые “терренкурами”. Врач проводит осмотр и вместо таблеток назначает прогулки по парку, чистейший горный воздух и “Нарзан”. Существует всего 6 программ, протяженностью от 1700 до 6000 метров.

Рано утром со всеми вещами мы собрались у ЖД вокзала. Там я впервые увидел всех своих товарищей по походу, в том числе и гидов, которые проверили наше снаряжение. Мы погрузились в автобусы (оказывается существуют полноприводные “Газели”), по пути заехали в ближайший пункт проката, чтобы кто-то взял недостающее, и отправились в путь. В дороге я уснул, а когда открыл глаза, оказался как будто в другом мире. Дорога шла по горному серпантину. Открывались просто сумасшедшие виды.

До самого лагеря нас довезти не смогли, поэтому после того как мы разгрузились, нам пришлось еще несколько километров пройти пешком. Мимо меня пробегали стада баранов, за которыми ехал пожилой джигит на коне.

Из-за резкой смены высоты некоторые не очень хорошо себя чувствовали. Кстати, одна из “хитростей” более быстрой акклиматизации – движение. Желательно не сидеть на месте, не валяться в палатке, а выходить на прогулки.

По пути в лагерь мы прошли через поляну Эммануэля, названную так в честь генерала Г.А. Эммануэля, руководителя экспедиции, впервые достигшей вершины Эльбруса 23 июля 1829 года. Мы шли тем же маршрутом и в те же дни, что и первая успешная экспедиция на Эльбрус, только 186 лет спустя.

Символично, не правда ли?

«1829 года с 8 по 11 июля Лагерь под командою Генерала от кавалерии Емануель»

Продолжая идти живописными маршрутами, удивляясь отсутствию цивилизации, людей, мобильной связи и быстрой смене погоды, мы дошли до нашего первого лагеря. Он находился на высоте 2600 метров в Джилы-Су (в переводе на русский означает «тёплая вода»). Это невероятно красивое и интересное место. Именно здесь мы впервые увидели Эльбрус вблизи.

Сам лагерь представлял собой несколько огороженных сеткой территорий. Там был генератор и несколько блоков, в которых жили коменданты лагерей и спасатели МЧС. В лагере иногда включали электричество, был душ, кухня, туалеты. Мы поставили палатки, распределились на группы, назначили дежурных и занимались прочими бытовыми вопросами. И все это время каждой клеткой своего тела я наслаждался видами, воздухом, просторами, ощущением себя песчинкой в окружении величественных гор.

Маленькие точки слева – это наш лагерь.

Незаметно наступил вечер. Нужно было готовить ужин и, естественно, первым вызвался я. Меню было не самым разнообразным, зато сытным и полезным. Мы поужинали и пошли спать в свои палатки.

Неожиданности начались с того, что я проснулся в 5 утра. Для меня этот факт удивителен, так как я сова, и обычно просыпаюсь поздно. Так происходило каждый день. Но этому факту невозможно было не обрадоваться. Остается больше времени на любование потрясающими пейзажами. Только представьте: с одной стороны восходящее солнце, с другой – Эльбрус. В долине чинно пасутся коровы. И вокруг всепоглощающая тишина.

Рано утром мы позавтракали, взяли немного еды, воды и пошли смотреть окрестности. В горы не поднимались, так как еще не все комфортно переносили и эту высоту. Тем не менее, день выдался очень насыщенным: сходили на водопад Султан. Мощь природной стихии не могла нас не впечатлить. Близость к ней завораживала. Из какой-то щели в скале бил источник. Оказалось, нарзан. Газированный и вкусный. Я старался много не пить. Организм и так перегружен высотой, поэтому пугать его еще и непривычными напитками не стоит.

Прошли через Калинов мост - природную каменную арку, которая висит над водой на высоте примерно 15 метров. Конечно же, искупались в нарзанной ванне, эдаком природном “джакузи”. Ванны способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой, нервной и костно-мышечной систем, а также соединительных тканей и органов пищеварения. Нужно принимать ванну неподвижно: пузырьки газа покрывают всю поверхность тела, становится тепло, а ближе к концу 15-минутного сеанса кожа на теле краснеет, ощущается жжение, как будто тебя отхлестали крапивой.

Поздно вечером, уставшие и довольные, мы вернулись в лагерь. Поужинали и отправились спать в ожидании нового дня.

В этот день у нас был уже более серьезный акклиматизационный выход. Вначале дошли до интересного места, называемого «Немецким аэродромом». Благодаря уникальному рельефу это место использовали в качестве настоящего военного аэродрома во время Великой Отечественной войны.

Потом пошли еще выше на высоту примерно 3100 до места, называемого “Каменные грибы”. Нас учили пользоваться трекинговыми палками, ходить по валунам, камням, правильно дышать.

Было интересно наблюдать, как менялась природа с подъемом. Яркие краски блекли, уступая место приглушенным оттенкам, флора становилась беднее из-за каменной почвы.

Выход был достаточно тяжелый. Но нам помогала (кто бы мог подумать) обычная аскорбинка.

Завершился день спуском в базовый лагерь, бытовыми делами, чашкой булгура на ужин, и, конечно же, крепким сном.

По плану в этот день мы должны были закинуть часть вещей в наш “верхний” лагерь – на высоту 3700 – а потом вернуться ночевать на 2600 в нижний лагерь. Но так как группа чувствовала себя хорошо и мы боялись упустить ясную погоду, было решено сэкономить один день и сразу подняться со всем необходимым (палатки, еда, газовые баллоны). Лишние вещи гиды посоветовали с собой не брать.

Я собрал свой рюкзак, захватил часть общественной еды, несколько газовых баллонов и ужаснулся от его веса. Такой тяжелый рюкзак я еще не поднимал. Мы выдвинулись в путь. Одна из девушек сразу же потянула связку на ноге. Как она смогла добраться наверх, я так и не понял. Видимо, женщины действительно выносливее, чем мужчины. В походе так же как и в беге: перед выходом с рюкзаками нужно делать серьезную разминку, а после заминку. У меня не было ни травм, ни растяжений, ни боли в мышцах по утрам.

Мы шли почти по тому же самому маршруту, что и вчера, только уже нагруженные рюкзаками. Специально двигались медленно, в едином ритме. Считается, что так намного легче идти в гору с тяжелым рюкзаком.

Растительность пропала почти полностью, мы шли по огромным черным валунам. Иногда они качались под ногой. Иногда скатывались. Поразительно, насколько быстро организм привыкает к изменению ситуации! Еще пару дней назад я бы ни за что не прошелся по таким камням без страховки, а сейчас со мной был еще и огромный рюкзак

Становилось заметно прохладнее. Местами уже был виден лед между камней.

Через 7 часов такого подъема все очень устали. Мы старались поддерживать друг друга. Лично мне сильно помогало осознание того, что многие девушки идут почти с таким же тяжелым рюкзаком, как и у меня. Кстати, именно на этом подъеме я ощутил всю удобство моего рюкзака и легких трекинговых ботинок. Вес рюкзака как-то хитро перераспределялся на бедра, спина вентилировалась, ботинки не скользили по камням и не заплетались друг за друга.

По пути мы прошли базу МЧС. Там нас напоили чаем и мы немного отдохнули.

Чтобы встать лагерем в стороне от популярных троп нужно было идти дальше, уже через ледник. Пришлось впервые надеть альпинистские ботинки. И где-то примерно через 9 часов пути, мы наконец дошли до места нашего второго лагеря.

Оно представляло собой косу из черного вулканического камня (морена) посередине ледника у подножия Эльбруса. Вид был уникальный. Какой-то инопланетный: лед, камни, ветер, облака, проплывающие под ногами. Хотя мы так устали, что нам уже было все равно. К тому же, мы впервые были на высоте 3700, и каждый шаг сопровождался одышкой. Кое-как поставили палатки, вскипятили воду, быстро перекусили и побыстрее забрались в палатки, чтобы прийти в себя. Состояние было странное. Ощущалась суета и нервозность, было сложно сконцентрироваться на чем-то. Я минут тридцать что-то искал в рюкзаке, кто-то долго бродил рядом с палаткой. Наверное, мы смешно выглядели со стороны. Так на наш мозг действовала нехватка кислорода. Из последних сил я забрался в спальник и моментально уснул.

По традиции проснулся в 5 утра. Голова была ясная и спокойная. Я вышел из палатки: подо мной были облака, а сверху нависал Эльбрус, светящийся в лучах восходящего солнца. Мы оделись в “космическую” одежду: в мембранные куртки и штаны. Несмотря на то, что они легкие и тонкие, создается ощущение, что ходишь как в скафандре, так как они не продуваются. Ну и, наверное, высота так действовала на фантазию.

После завтрака мы отправились на акклиматизационный выход, на высоту 4500 до скал Ленца. Мы научились надевать кошки, обвязались веревкой и отправились в путь. Идти быстро на такой высоте практически невозможно, и, как оказалось в последствии, – вредно.

После нескольких часов восхождения задул сильный ветер, и солнце скрылось за облаками. Стало значительно холоднее. Пришлось утеплиться.

Чехарда с температурой продолжалась. Солнце снова вышло из-за туч, ветер стих, стало жарко. Я перегрелся в теплой одежде. Да еще и ускорил шаг, чтобы быстрее дойти до места привала. И тут я почувствовал, что такое горная болезнь или, как ее еще называют, “горняжка”. Состояние напоминало отравление: тошнота, ватные ноги и резкая слабость. Я переоделся, отлежался на привале, попил чая и съел аскорбинку. Стало легче. Когда вернулись в лагерь, как будто ничего плохого и не было. Вывод - лучше идти медленно и чуть зябнуть, чем быстро и перегревшись.

По пути в лагерь увидели интересное облако необычной формы, которое стремительно двигалось в нашу сторону. И буквально через 10 минут оно накрыло нас, гонимое сильным ветром и снегом.

В лагерь вернулись примерно в 18:30 и оставшийся вечер занимались бытовыми вопросами, отдыхали, и думали о предстоящем восхождении.

Нам дали день отдыха. Мы должны были набраться сил перед восхождением. Знаете, мне однозначно повезло с командой. С ней невозможно соскучиться. Несмотря на сильный ветер мы даже смогли поиграть в карты

Наш гид ходил на базу МЧС, чтобы узнать прогноз погоды. Для нахождения в горах – это очень важно. Часто бывает так, что плохая погода стоит неделями, и как бы хорошо ты не был готов и экипирован, восхождение невозможно. В горах ты находишься во власти стихии, соревноваться и соперничать с которой сродни самоубийству.

Нам повезло. Прогноз погоды был оптимистичным. Плюс начиналось полнолуние, а это хороший знак. Так что было решено использовать шанс и стартовать на вершину завтра. Сразу же по лагерю пробежалось волнение. Я тоже был очень возбужден, даже не думал, что смогу заснуть. Все начали собираться, так как покинуть лагерь мы должны в час ночи.

Я пошел в палатку, быстро собрал штормовой рюкзак, чтобы ничего не забыть, разложил необходимые вещи по карманам куртки, затащил ботинки в палатку, залез в спальник и приготовился мучиться от бессонницы. Не верил, что смогу заснуть в 6 вечера в таком состоянии. Но как-то быстро уснул.

В полночь наш ждал очень ранний завтрак или крайне поздний ужин. Кому как больше нравится его называть. Съел тарелку гречки (один из лучших вариантов еды перед восхождением), налил кипятка в термос и развел в нем вместо чая изотоник (спортивный напиток, обеспечивающий организм водой, углеводами и минералами).

Когда сборы были закончены, мы обвязались веревкой и пошли в темноту. Молчание прерывалось только тогда, когда нужно было перепрыгнуть через трещины в леднике. Говорят, их глубина доходит до 200 метров. Примерно в 5 часов утра мы встречали рассвет на склоне Эльбруса. Сногсшибательное зрелище.

Примерно в это же время к нам присоединились три спасателя МЧС. Они шли немного позади и приглядывали за нами.

Примерно в 6:20 мы сделали короткий привал на высоте 4500 (нижние скалы Ленца). В том самом месте, где 2 дня назад мне стало плохо. Я усиленно прислушивался к своему организму и (о, чудо!) никаких признаков горняжки не было. Я обрадовался, но расслабляться не стал, пристально контролировал свой организм, старался успокоить пульс и дыхание. Сняли с себя веревки, так как дальше трещин нет, и можно идти не в связке.

Серьезная высота, нехватка кислорода, одномерный ритм и темп движения, одинаково раскачивающаяся спина впереди идущего вводили меня в трансовое состояние. Сложно было оценить время. Оно как бы замерло. Иногда поднимал голову, оценивал, насколько приблизилась вершина и опять убеждался, что она как будто недосягаема.

Так, потихоньку мы дошли до верхних Скал Ленца (примерно 5000 м). На этой высоте спасатели МЧС настоятельно рекомендовали некоторым из нашей команды не подниматься дальше, так как они заметили у них признаки начинающейся “горняжки”. Остальные пошли дальше. Нам осталось преодолеть “Вечный купол”. Это пологий снежный склон, за которым виднеется вершина Эльбруса, обманчиво притягивавшая своей близостью.

Я начинал странно себя чувствовать. Делал шаг, считал до трех и делал следующий. Наверное, это странно звучит, но я шел именно с такой черепашью скоростью. Поразительно, но в таком постоянном темпе я стал обгонять остальных участников. Я включил свою любимую музыку, под которую бегал и тренировался для Эльбруса. Изменилось воздействие высоты на организм. Я почувствовал какое-то приятное чувство эйфории, возбуждения, опьянения. В голове крутились мысли о том, что для меня важно: семья, родственники, друзья, коллеги. Шаг – воспоминание. Еще один – картина из прошлого. Музыка переплеталась с ними в удивительном единстве.

Вдруг в какой-то момент я понял, что кроме человека, идущего впереди меня, больше ничего нет. Резко испортилась погода, задул сильный ветер со снегом и дальше 15 метров ничего не было видно. Ситуация мягко говоря не очень комфортная. Я пошел за тем самым “человеком впереди”. Так мы дошли до края вулкана (Эльбрус – это остывший вулкан) и как бы считается, что мы на него забрались. Но где-то дальше должен был стоять памятный обелиск, у которого все фотографируются, и мы пошли дальше.

Ветер усиливался и дул прямо в лицо. Я старался отворачиваться от него и чуть не врезался в тот самый монумент. Вокруг него сидели несколько наших участников. Гид похлопал меня по плечу и сделал несколько фотографий.

Вот так, примерно в 12 часов дня 28 июля, я взобрался на восточную вершину Эльбруса, высотой 5621 метр.

Я только начал осмысливать эмоции, но откуда-то появился спасатель МЧС и велел срочно спускаться из-за штормового ветра. Адреналин стал бешено вырабатываться, появились новые силы, голова стала работать четко и ясно. В общем, чувствовал себя отлично. Спускаться было гораздо легче, чем подниматься, да и погода стала улучшаться.

Примерно в 18:00 мы добрались до лагеря и залезли в палатки, чтобы перевести дух. Потом сели выпить чай и поесть. Практически никто не разговаривал, а осмысливал то, что произошло.

Снова 5 утра. Так как мы устали от камней и льда, а в голове то и дело возникали воспоминания о нашем первом лагере, мы попросили организаторов вернуться в нижний лагерь. Там нас ждала зеленая трава, тепло и вкусная еда. К 10 утра мы свернули лагерь и пошли вниз. Дорога была тоже непростой, но предвкушение лагеря придавало сил.

Когда мы добрались до лагеря, практически вся группа испытала запредельное блаженство. И знаете от чего? Мы выпили по баночке холодной колы, которую кто-то смог купить у комендантов лагеря. Мы решили, что разбирать рюкзаки и снова ставить лагерь неохота, поэтому через несколько часов за нами приехал транспорт и отвез нас в Пятигорск.

Только-только закончился дождь. Когда мы ехали по дороге, под которой зияла километровая пропасть, прямо под нами мы увидели сразу 3 радуги. Я впервые видел такое. Обычно, чтобы полюбоваться этим природным явлением, нужно высоко задирать голову. Водитель (горец, плохо говорящий по русски) включил Joan Osborne – “One Of Us” . Мы вдруг наконец осознали, какое классное приключение у нас получилось. И что мы – команда, каждый из которой выложился на 200%. Очень яркое чувство. Мы шутили, смеялись, радовались, доедали заначки вкусняшек. Была уже почти ночь, когда мы заселились в отель. Добравшись до зеркала и городской одежды, все заметили, что похудели. Мои весы показали минус 6 кг.

Спать не хотелось ни мне, ни другим участникам группы. И мы пошли гулять по ночному Пятигорску. Пили тархун из уличных автоматов, разговаривали, любовались красотой и самобытностью города. Зашли в ресторан, чтобы уже наконец поесть обычной еды. Съели по кусочку и все … наелись Хорошо, что хоть додумались не есть больше, а взять с собой - нужно плавно возвращаться к обычной еде.

На следующее утро я собрался, сдал вещи, которые брал в прокат. Потом поехал в аэропорт и уже через несколько часов я был со своей семьей, рассказывая им обо одном из самых необычных отпусков в своей жизни.

P.S. Мы продолжаем общаться и встречаться с нашей группой. Такой отдых действительно позволяет найти новых друзей!

Для чего люди ходят в горы? Вроде бы простой вопрос, но почему-то однозначного ответа никогда не услышишь. Может быть, потому что нет универсального, правильного ответа? У каждого, кто идет в горы, своя цель, свой мотив. Достигнуть чего-то ранее для тебя невозможного. Испытать себя. Испытать друга или подругу, с которой идешь в поход. Доказать кому-то, что ты не хуже, что и ты смог, дошел. Переключиться, сбежать от действительности. Сделать замечательное фото на краю мира. Можно придумать еще много причин. Но надо ли это делать? Наверно нет. Все-таки альпинизм - это не горы. Это люди, которые вместе ходят в горы.

Для меня альпинизм вообще и Эльбрус в частности начался за полгода до самого восхождения. С размышлений, как провести предстоящий отпуск. Подводные приключения уже были. Водные тоже. Что дальше? Или выше? Горы? А почему бы и нет? Опыта горных походов, не говоря уже об альпинизме, у меня не было никакого. Начал с изучения вопроса по Интернету. А какие вообще у нас есть горы? Что надо знать и уметь, чтобы отправляться в горы? Какая нужна экипировка? Насколько тяжело это физически? Даже беглого знакомства с материалами Интернет – сайтов, посвященных горам, было достаточно, чтобы понять – это отнюдь не развлечение, а большая тяжелая работа и борьба. Борьба с самим собой. Не с горой. Ее нельзя «покорить», как говорят некоторые. Они стояли задолго до нас, и будут еще очень долго стоять, когда нас уже не будет. Человек может лишь ненадолго взойти на гору, если ОНА захочет его пустить. Провести немного времени на вершине, на мгновение, воспарив над облаками. И спуститься вниз, если ОНА так решит и захочет отпустить маленького человечка, нарушившего ее покой.

Во все это времена люди с почтением относились к горам. В преданиях многих народов говорится, что на вершинах самых высоких гор живут боги. Греки считали, что на горе Олимп обитает Зевс. А, по чеченской легенде, к горе Казбек цепями был прикован Пхармат (Прометей). Согласно этой легенде, Прометей был великаном, похитившим для людей огонь. За это боги жестоко наказали его. Но на этом страдания героя не закончились. Каждый вечер прилетает птица Удод и клюет его сердце. У балкарцев есть легенда, будто бы во время Всемирного потопа ковчег Ноя задел торчащую из воды вершину Эльбруса. Задел с такой силой, что вершина горы раскололась надвое. Ной, уставший плыть по воле волн, попросил у горы прибежища. Не простив непочтительного отношения, гора отказала. Проклял тогда Ной вершину: «И даже если у ног твоих будет весна, и цветы будут цвести, середина пусть осенью будет всегда, а вершины – вечной зимой». И с тех самых пор раздвоенная ковчегом вершина Эльбруса покрыта вечным льдом и снегом.

Вот на эту гору , овеянную различными легендами в эпосе многих народов, предстояло взойти. Обязательным условием успешного восхождения является, среди прочего, наличие необходимой для такого случая экипировки. Кстати, весьма недешевой. На тот момент у меня не было практически ничего. Пришлось изучать по Интернету, в чем же сейчас люди ходят в горы. Узнал много нового про современную высокотехнологичную одежду. Полгода помаленьку прикупал необходимое снаряжение. Старался брать товар только известных, зарекомендовавших себя марок, которые делают снаряжение для альпинистов – Sivera, Bask, Marmot, RedFox. Когда с экипировкой вопрос более-менее прояснился, я задумался о физической подготовке к походу. Для начала, в качестве разминки, сходил в пешеходный поход по Крыму в мае. К своему огорчению понял, что с такой физической формой на Кавказе делать нечего. Пришлось срочно, т.к. время уже сильно поджимало, заняться физкультурой. А лучший способ подготовиться к восхождению в горах – это бег. Также очень полезны занятия плаваньем. Зимой хорошо было бы побегать на лыжах. Но сейчас уже было лето, время для лыжных занятий ушло. Какие нагрузки давать при беге? Для себя решил просто – начинаю с 2-х километров в день, постепенно наращивая дистанцию, через 3 недели довожу до 10-ти километров. Задачу выполнил, хотя конечно, при 10-ти километровых пробежках о ежедневных тренировках не могло быть речи – организм не успевал отдыхать. Необходимо было перекроить режим и состав тренировок. Проконсультировавшись с профессиональным тренером, остановился на трех полноценных тренировках в неделю. Как показала практика, этого было достаточно для подготовки к походу. За 3 месяца такой подготовки сбросил 10 килограммов лишнего веса. Такой результат обнадеживал, но конечно ничего не гарантировал. Надо было раньше начинать занятия, хотя бы за полгода, а лучше за год, чтобы перед выездом в горы, за 2-3 недели до восхождения, немного сбавить темп тренировок для восстановления сил организма. Ведь при таких активных тренировках перед самой поездкой есть еще один риск – снижение иммунитета. Неожиданно могут «всплыть» болячки, о которых ты и не подозревал. А течение заболеваний в условиях высокогорья проходит значительно острее, чем на равнине. Накануне отъезда у меня поднялась температура до 38 градусов. Больше никаких видимых, для меня, неспециалиста, симптомов не наблюдалось. Бегать по врачам времени уже не было. Встал вопрос – ехать или нет. Взвесив все за и против, решил рискнуть. В конце концов, у меня было несколько дней на лечение по дороге на юг с пересадкой в Москве. Как оказалось, я принял правильное решение. Через пару дней я чувствовал себя нормально.

До Пятигорска, где была назначена встреча группы, добирался на поезде. Несколько удивился вопросу проводника о моих документах. Оказалось поезд идет через Украину и нам предстоит двойное пересечение границы. Документы у меня были в порядке. Никакого подвоха от таможенников я не ожидал. А зря. Как оказалось, в поездах нельзя провозить ножи с фиксирующимся лезвием. А у меня был именно такой. И у молодого паренька из Удмуртии, с которым мы ехали в одном купе, тоже был нож такого типа. Границу России-Украины проехали нормально. Уже на территории Украины к нам в купе заваливается полицай. Спросил у моего попутчика, Миши, есть ли с собой нож. Конечно, есть. Покажите. Я сижу рядом, а на столе лежит мой нож. Но полицейский на него даже не смотрит. Короче, после короткого разговора в тамбуре, нож Михаила уходит вместе с полицейским.

В Пятигорске группа собиралась ранним утром на вокзале. Всего нас было трое: наш гид Александр, Иван и я. До открытия продуктового магазина было несколько часов, и мы решили немного прогуляться по городу, по его старой части. Город довольно чистый. Неширокие улочки. Прямо на улице стоит домик, где бесплатно можно попить нарзан. Типичный приморский городок.

Наша команда

г.Пятигорск ул.Лермонтова

Купив провизию, мы вернулись на вокзал, где нас уже давно ждал микроавтобус. Погрузились и отправились в трехчасовую поездку до ущелья Адыл-Су в Приэльбрусье. Местный колорит почувствовал еще в дороге, когда заехали на заправку. Давно я не видел таких старых бензоколонок. Причем ни одна не работала. Но зато рядом стоял бензовоз, и желающие могли заправиться прямо из него. Отличный сервис!

Стада коров свободно разгуливают по дороге, чувствуя себя хозяевами. Никто за ними не приглядывает. А куда там денешься из ущелья? Особенно много коров скапливается на мостах. Им там прохладно от реки и продувает ветром. Состояние дорожного покрытия на мосту соответствующее – как в хлеву. Местные джигиты, на своих железных конях, аккуратно объезжают стада, стараясь никого не задеть.

По дороге проехали несколько стационарных блокпостов. Солдаты, дежурящие на блокпостах не любят, когда их снимают на фотоаппарат. Город Тырныауз, центр Эльбрусского района, был построен как город горняков, добывающих вольфрам и молибден. Расположен он на высоте 1300 м над уровнем моря. Когда в 1938 году в результате геолого-разведочных работ стало ясно, что руды вольфрама и молибдена пригодны для промышленных разработок, было принято решение о строительстве вольфрамово-молибденового комбината. Комбинат в советское время работал, давая возможность жить всему городу, был градообразующим предприятием. В девяностых годах комбинат закрыли. В настоящее время попытки реанимации комбината ни к чему не приводят, т.к. добываемые здесь вольфрам и молибден очень дороги и не могут конкурировать с металлами, поставляемыми из КНР.

Остановились мы в палаточном лагере в ущелье Адыл-Су. Прогулялись до пограничного поста. За ним располагались альплагеря Шхельда, Эльбрус, Джантуган. Но без пропуска в приграничную зону в них не попасть. А пропуск надо заказывать за 2 месяца. Сфотографировавшись на фоне гор и поста, стали спускаться обратно в лагерь.

Палаточный лагерь

На следующий день нас ждал первый акклиматизационный выход в горы с двумя ночевками. Вышли утром. Спустились по дороге до поселка Эльбрус. Прошли через него, ненадолго зайдя в магазин докупить хлеба. Набрав пару сотен метров по высоте, вышли к нарзанному источнику. Необыкновенно вкусная вода мощным потоком бежит из аккуратно вставленной в склон ущелья трубы. Незабываемый и ни с чем несравнимый, освежающий вкус. Красота окружающих тебя гор. А внизу, как на ладони, виден поселок Эльбрус. Но расслабляться рано. Пора в путь.

Поселок Эльбрус

Пошли вдоль реки Ирик по ущелью Ирик. На пути встречаются восходители на Эльбрус с Востока. Обычный диалог: Здравствуйте! С Эльбруса? Сходили Гору? Иногда Александр задавал еще несколько вопросов, или подсказывал путникам какие-то моменты. И дальше, и выше. До ледника Ирик не пошли, а свернули в ущелье Ирикчат. Пожалуй, самые яркие впечатление о красоте гор связаны именно с этим ущельем. К сожалению, фотография не может передать всего величия и силы гор. Это надо видеть, надо пережить на месте.

Ущелье Ирик

Поднявшись на высоту 2600 метров, устроили первую ночевку. Недалеко от палатки протекал горный ручей, текущий с ледников. Иван отправился освежиться в маленькую купель, образованную запрудой на ручье чуть ниже по теченью. Сказать, что вода бодрит – ничего не сказать. Обжигающе холодная, ледяная. Тем временем солнце село за гору. Сразу сильно похолодало. Мы полезли в рюкзаки за теплыми куртками и флисками. Вдоль ущелья поползло облако тумана. Это холодный воздух, спускающийся с высоких гор, встречается с прогретой солнцем землей в ущелье, на глазах образуя облако. Проходит десять-пятнадцать минут – и мы в тумане. Видимость не более ста метров и продолжает сокращаться. Пора, предварительно убрав все вещи под полог палатки, предохранив тем самым их от намокания, укладываться спать. Но не спится. Вполголоса говорим о жизни. О местах, куда ходили с рюкзаками. О планах на будущее. Вдруг тишину ночи разрывает резкий крик птицы. Замираем. Тишина. Темнота. Стоп, а где Иван? Он хотел почитать какую-то книжку на английском языке перед сном около палатки при свете налобного фонарика. Но света рядом с палаткой не видно. Высовываемся из нее по разные стороны. Кричим в ночь. Усиленно вглядываемся в темноту, надеясь заметить луч света. Что с ним случилось? В голове проносятся разные мысли. Через несколько бесконечно длинных секунд ожидания увидели мелькнувший метрах в пятидесяти свет. Отлегло от сердца. Оказалось, он отошел сделать несколько ночных фотографий гор, не предупредив никого. Необдуманный поступок. Это же горы. Надо быть аккуратным. А хождение ночью в одиночку с фонариком по осыпи камней может привести к весьма плачевным последствиям. Перед сном все замеряем пульс. Насчитал 117 ударов в минуту. Это запустился процесс акклиматизации. Оказавшись в горах, тем более в первый раз, необходимо очень внимательно прислушиваться к самочувствию, чтобы избежать негативных последствий воздействия высоты.

Место первой ночевки

На следующий день отправились дальше, под перевал Российских офицеров. Постепенно травы под ногами становится все меньше и меньше. Только камни. Больше и маленькие. Все чаще попадаются островки снега. Выходим на небольшую ровную площадку на высоте 3600 метров. Рядом находятся большие валуны и снежник. Оставляем рюкзаки и уходим на перевал налегке. Попутно Саша рассказывает, как правильно ходить в горах. Например, при подъеме и спуске по склону необходимо соблюдать минимально возможный интервал между участниками. При таком движении случайно сорвавшийся из-под ноги ведущего камень, не успев набрать скорости, будет остановлен следующим за ним туристом. За разговорами постепенно поднимаемся на перевал. Это мой первый перевал. Категория трудности перевала 1Б. Высота 3819. Технически ничего сложного собой не представляет. Но с эмоциональной стороны – огромный шаг вперед. Первый шаг. А первый шаг – самый трудный. И вот мы на верху. Открываем пластиковую бутылку, оставленную в туре из камней на перевале. Там записка от последней проходившей здесь группы. Кто и куда идет. Когда прошли. Чью-то записку забрали, вложив свою. Спрашиваю, будем ли мы писать? Оказывается, ее пишут только при прохождении перевала, т.е. поднявшись на перевал с одной стороны и спустившись другой. Наш же спуск идет по пути подъема.

На спуске с перевала заметили трех горных козлов – туров, которые внимательно следили за нами с горных круч. С неимоверной легкостью, как будь-то на крыльях, они скакали по отвесным стенам. Я представил, с какой скоростью пройду этот путь я. Сравнение явно не в мою пользу. И не в пользу человека вообще. Понаблюдав за нами издалека, они спускаются ниже. Надеются поживиться чем-нибудь вкусным. Но у нас самих провизия со счету. Кормить трех здоровенных туров не входит в наши планы. Перед отбоем все припасы надо надежно спрятать, чтобы следующий день похода не стал «разгрузочным» в плане еды.

По пути к лагерю происходит неприятность. Наступив на подвижный, «живой», камень я неудачно падаю на трекинговую палку и загибаю ее посередине. Посмотрел, вроде трещин нет. Попробую выправить, если не сломаю. Без нее на Эльбрус тяжело идти.

Вечером измеряли пульс. 97 ударов в минуту. Организм привыкает к высоте. Голова немного тяжелая, но не болит. Это хорошо. Переночевали нормально. Туры близко не подходили. Поживиться в лагере им было нечем. Наверное, они это чувствовали.

Утром встали. Позавтракали. Палатка вся сырая от росы. Но пока солнце не взойдет, ее не просушить. Пришлось ждать. Успели сфотографироваться, позагорать, не спеша собрать рюкзаки. Освещенная солнцем, палатка быстро высохла. Начали спуск. Навстречу попадалось много восходителей, в основном иностранцы – чехи, словаки, итальянцы.

Попили холодной воды из нарзанного источника, запаслись впрок. В поселке Эльбрус купили бутылку Айрана домашнего приготовления. Он настолько густой, что его надо есть ложкой. С тем, что у нас в магазинах продают – никакого сравнения. Просто два разных продукта.

Пришли в «Саклю» – наш гостевой дом. Установили палатку. Сегодня до вечера - отдых. Можно немного расслабиться. Поужинали с двумя чехами. Один оказался директором крупного мебельного магазина. Второй – подполковником, начальником криминальной полиции. Оба неплохо понимают по-русски. Все-таки хорошо их учили русскому языку в Чехословакии. Они нас угостили чешской водкой. Мы их – местным пивом. Приготовили борщ. Отлично посидели, расслабились. На следующий день они тоже собирались на Эльбрус. Причем подниматься планировали в ближайшую ночь. Просто монстры.

Вечером обнаружилась еще одна проблема с амуницией. Моя трекинговая обувь не выдержала испытания кавказскими тропами. Подошвы на обоих ботинках лопнули. Совершать восхождение в такой обуви не было никакой возможности. Надо было брать ботинки в прокат. Покупать нормальную альпинистскую обувь на один раз – слишком дорогое удовольствие.

На следующий день утром за нами должна была приехать газель, чтобы забросить нас к подножью Эльбруса. Погрузились в газель. По пути оставили на хранение в одном из отелей ненужные на восхождении вещи. В прокате взял ботинки, качественные и недорогие, 250 рублей в сутки. В последствии неоднократно убеждался в правильности данного решения. Настолько они облегчили восхождение. Кроме физической составляющей – хорошая обувь на ногах, важна и психологическая составляющая – уверенность в своей экипировке и, как следствие, уверенность в достижении цели.

На подъемнике поднялись до станции «Мир», расположенной на высоте 3500 метров. Здесь уже было мокро, прохладно и дул ветер. Температура +5°С. Надели теплые вещи. Хорошо, что у нас их было предостаточно. На тех же, кто забрался сюда просто прокатиться на подъемнике и посмотреть на горы, было жалко смотреть. Резкий подъем на высоту, ветреная погода с моросящим дождем и отсутствие теплой и ветро-влагозащитной одежды делала из экскурсантов настоящих мучеников. Многие, только выйдя из здания канатной дороги, делали пару снимков на память и, замерзшие, быстро возвращались назад греться. Наш же путь лежал еще выше. По кресельной канатной дороге поднимаемся до отметки 3870 метров. Все. Дальше пешком. Можно конечно подняться и на ратраке – специальной машине на гусеничном ходу, используемой для подготовки горнолыжных трасс, а также для перевозки грузов и спасательных работ. Но это как-то неинтересно, неспортивно. Решили подниматься пешком до высоты 4200. Это и будет наш передовой базовый лагерь, из которого будем выходить на штурм вершины. По пути проходим «Бочки» – лагерь для альпинистов, представляющий собой огромные железные бочки, в которых размещены 4 кровати и небольшой стол. В них размещаются, если необходимо провести акклиматизацию на горе. Можно и на штурм выходить от бочек. Хотя пешком получается далековато. На ратраке в самый раз. Но мы уже были на этой высоте. Нам надо выше. На 4100 метрах находятся остатки сгоревшей в 97 году самой высокогорной гостиницы в мире - «Приют 11».

Остановились мы на скальной гряде, образовавшейся после прохождения здесь лавового потока. Место отличное, ровное, защищено от ветра. Только вот огромный камень, который нависал прямо над палаткой... Оглядел его с одной стороны, с другой. Вроде и крепок. Но весь в глубоких трещинах. А чуть ниже места стоянки увидел кусок, когда-то отколовшийся от него. Сами собой в голову приходили слова из песни Высоцкого «… и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил …». А потом вспомнил другие слова «Отставить разговоры. Вперед и вверх, а там… Ведь это наши горы, Они помогут нам!». Надо спокойно готовиться к восхождению.

Ночью не спалось. На высоте вообще засыпается плохо и сон поверхностный. Таково влияние высоты. Чем выше мы поднимаемся, тем меньше давление. А следовательно, и содержание кислорода во вдыхаемом воздухе. Сначала организм пытается бороться с его нехваткой учащением дыхания. Возрастает частота сердечных сокращений. Появляется одышка. Если мы поднимемся выше, то этого будет недостаточно. Должны произойти более глубокие изменения в организме. Полную акклиматизацию получают, находясь на высоте в течении 3-х недель. Если набирать высоту слишком быстро, может развиться горная болезнь. Ее проявления, по нарастающей: головная боль, нарушение сна, перепады настроения, потеря аппетита; слабость, тошнота и рвота, повышение температуры тела; развитие отека мозга или легких, кома и смерть.

На следующий день был запланирован выход до скал Пастухова. Это каменная гряда, названная в честь русского военного топографа, альпиниста, геодезиста, гляциолога и исследователя Кавказа Андрея Васильевича Пастухова. Нижний край скал находится на уровне 4600 метров. Верхний – 4800. Подъем на эти скалы технически не сложен, но важен в плане прохождения акклиматизации перед штурмом вершины. Последняя проверка себя и снаряжения. Перед выходом надеваем кошки. Учимся в них ходить. Завтра эти умения очень пригодятся. Дошли до скал быстро. Погода стоит отличная. Но надолго ли? Она уже и так 3 недели благоволит восходителям. Когда-то это должно закончиться. На небе появляются характерные облачка – предвестники плохой погоды. Завтра надо обязательно попытаться сходить гору. Второго шанса, скорее всего, погода уже не предоставит.

Три богатыря

Сфотографировавшись на скалах, спускаемся к палатке. Снег мокрый. Под талым снегом журчат ручьи. Стараемся их аккуратно обходить. Хоть мы и в непромокаемой горной обуви с мембраной, мочить ноги без необходимости никому не хочется. Просушить ее будет сложно.

Александр пошел в лагерь. А мы с Ваней решили сходить до соседней скальной гряды, где мы еще небыли. Для лучшего привыкания к высоте надо не сидеть, а двигаться. Не быстро, без резких нагрузок. Но постоянно.
Погуляв еще с часок, пошли тоже к палатке. Надо ужинать, готовиться к завтрашнему восхождению и пораньше ложиться спать. На штурм вершины выходят в около 3-х часов ночи. Обычно подъем занимает 8-10 часов. В час дня, независимо от того, дошел ты до вершины или нет, надо поворачивать назад, чтобы засветло вернуться в лагерь. Нельзя допускать холодной ночевки. Так называется ночевка без палатки и спальника. Мы ведь идем налегке, и ничего для проведения комфортной ночи на горе с собой не берем. Только ледоруб, термос с горячим чаем. Перекус – горстка орехов и сухофруктов. Запасные перчатки и куртка. Легли спать. Но что-то не спится. Всевозможные мысли лезут в голову. Как встретит нас гора? Какая будет погода? И еще десятки вопросов. Важных и не очень. Ты стараешься их обдумать, пропустить через себя. Потом до меня доходит – это же высота играет с нами такую шутку. Один из симптомов горной болезни – плохой сон. Надо успокоиться и постараться заснуть. Может какую-нибудь таблеточку принять из моей аптечки? Нет, постараюсь уснуть без лекарств. Если через полчаса не усну, то тогда приму. Пока просто посчитаю баранов. И не простых, а горных. Один горный баран, два горных барана, три горных барана. И незаметно проваливаюсь в сон. Около десяти часов вечера сквозь сон слышу надрывный гул ратраков, идущих наверх. Значит, что-то случилось. Поздновато для прогулок. Через некоторое время они пошли вниз. Уже с незадачливыми альпинистами на борту. Оказывается, пара туристов, не набрав достаточную акклиматизацию, пошли на скалы Пастухова. И там их накрыла горняшка – горная болезнь. Передвигаться самостоятельно они уже не могли. Пришлось вызывать технику для срочного спуска вниз. Сброс высоты – лучшее и единственное лекарство от горной болезни. Всевозможные медицинские препараты только облегчают симптомы, не устраняя самой причины. И за этим кроется большой риск. Медикаментозно подавив сигналы, которые подает организм - «Выше подниматься нельзя!» - мы можем добраться до высот, откуда без посторонней помощи уже не сможем спуститься, тем самым загнав себя в ловушку. При этом надо понимать, что спасатели – они конечно сильные, выносливые, с отличной акклиматизацией Люди. Но они Люди (именно так, с большой буквы), но не БОГИ. Не надо сознательно доводить ситуацию до той критической отметки, когда ты уже сам не можем с ней справиться. Необходимо прогнозировать возможные варианты развития событий. Спасатели, конечно, сделают все возможное, чтобы получивший свою порцию адреналина горный турист (альпинист) был спущен вниз живой и по-возможности здоровый. Причем делают это, зачастую рискуя своей собственной жизнью. Если у человека есть желание испытать себя на прочность в экстремальных условиях, то пусть на кон будет поставлена его собственная жизнь. А не жизнь десятков людей, пытающихся его спасти.

Проснулись около часа ночи. Рюкзаки уже были собраны с вечера. Саша первый вылез из палатки. Критически осмотрел небо. Облака. Звезд не видно. Это плохо. Погода начинает портиться. Прошлые ночи были звездные. Принимаем (точнее, до нас доводят) решение, что попытку восхождения надо попробовать совершить этой ночью. Потому что другой возможности, в ближайшие дни, возможно, уже не будет. Но надо быть готовым, что при плохой погоде придется отступить, не достигнув вершины. Ну что же, рискнем. Одеваем кошки, рюкзаки за спину, и вперед.

Выходим со скальной гряды на снег. На маршруте уже видны гирлянды фонариков, которыми восходители освещают себе путь. Причем огоньки видны как выше, так и ниже нас. Начинаем движение. Шаг, еще шаг. Идем зигзагом. Ноги расставляем широко, на ширину стопы, как учили, чтобы не попасть острыми кошками по ноге, не упасть на склоне, не повредить ногу. Нас догоняет ратрак, идущий откуда-то снизу. Наверно от Приюта 11. У него на борту человек 20 альпинистов. Поехали брать вершину, блин. Нет, такой альпинизм нам не нужен. Мы уж сами, на своих двух дойдем.

Подходим к месту привала, от которого отошли с десяток восходителей. На земле лежит полуторалитровая пластиковая фляга для воды. Окликаем отошедшую группу – кто флягу забыл? В ответ кричат – «Не нужна, забирайте, если надо!» Действительно, ее содержимое на морозе заледенело, кристаллизовалось и перемещалось внутри банки как густая сметана. Толку от такого питья немного. А подъем только начался. Кто-то остался без питья. Хотя группа идет большая. Поделятся. Проблем не будет. Надо было термос брать на восхождение. Желательно, с красным чаем. На высоте он идет лучше, чем черный или зеленый. Или можно использовать специальные энергетические напитки для спортсменов. И вообще, вкусовые ощущения на высоте меняются. Хочется есть больше острых приправ. Обычная еда может совсем не пойти, казаться пресной и безвкусной.

Подходим к скалам Пастухова. Поправляю фонарик на голове. И вдруг до меня доходит – я не взял солнцезащитные очки. Да, это номер. Говорю об этом Александру. Он подносит руку в голове – тоже забыл взять очки. А без них на горе никак. Ситуация. Выругался. Что делать? Если поворачивать назад – в этот день уже не успеем взойти повторно. Начинаю искать варианты. У меня есть ветрозащитная маска. На уровне губ в маске есть сеточка для дыхания. Если ее натянуть повыше, на уровень глаз, то дорогу, при ярком свете, будет видно. Попробую так и сделать. У Саши в рюкзаке есть запасной комплект очков. Прорвемся!
Чуть выше скал Пастухова нагнали первую большую группу восходителей. Это ратрачики, обогнавшие нас по пути. А сейчас мы их обгоняем, несмотря на большую фору. Хорошо идем. Тропинка медленно забирает влево. Понимаю, что выходим на косую полку. Становится светлее. Уже можно идти без фонариков. Шаг. Шаг. Шаг. Ещё много, много шагов в гору. Солнце показывается над горой, освещая своим светом горы главного кавказского хребта. Узнаю Донгуз-Орун с его ледником «Семерка». Действительно, этот ледник в середине горы делает поворот на 90 градусов, образуя профиль, напоминающий цифру семь. Его мы видели еще на выходе в ущелье Ирик. Напротив нас возвышается Чегет. И еще множество вершин и ледников с непривычными слуху, но красивыми и звучными названиями. Вот мы и встретили рассвет на вершине Европы. Пора надевать мою импровизированную маску-очки. Ее передняя часть сделана из непродуваемого материала – виндблок. Дышать можно только через специальную сеточку. Натягиваю маску на голову, пытаюсь вдохнуть – не тут то было. Виндблок перекрыл доступ кислорода и без того в сильно разряженной атмосфере. Делаю пару судорожных вздохов. От нехватки кислорода тут же мутнеет и плывет в глазах. Чувствуешь себя рыбой, выброшенной на берег. Не хватало еще, чтобы тебя «повело» и ты упал на крутом склоне. В руках трекинговые палки. Ледоруб пристегнут к рюкзаку, зарубиться им не получится. Можно немало десятков метров проехать, пока не удастся остановиться. Сдергиваю нижнюю часть маски с лица, открывая рот и нос и оставив прикрытыми только глаза. Делаю несколько глубоких вздохов. Становится легче. Так и пойду дальше. Вперед. Постепенно склон становится все положе и положе. Мы выходим на седловину. Это огромное ровное поле между двумя вершинами Эльбруса, Восточной и Западной. Оно кажется огромным. Метров 800 длинной. Солнце уже светит достаточно ярко. Припекает. На седловине устроили небольшой перекус. Съели по горсти сухофруктов, сделали по глотку чая. Еда не производит никакого впечатления. Просто на автомате кинул пищу в рот, немного пожевал. Проглотил. Никаких вкусовых ощущений. Это тоже одно из проявлений высоты – потеря аппетита и изменение вкуса привычных продуктов. Хорошо хоть обратно еда не просится. Лежит себе спокойно на дне желудка и, не спеша, переваривается. Зато чай попили с большим удовольствием. При движении в горах теряешь очень много воды, до 5-6 литров в сутки против 2-3 литров при нормальных условиях на равнине. Это происходит, в основном, с потом и через легочное дыхание, так как воздух на высоте очень сухой. Через 5 минут двинулись дальше. Проходим мимо фумарол. В нашем случае это отверстия, располагающиеся на склоне вулкана и являющиеся источником горячих газов. Газы, которые из них выходят, могут быть и непригодные для дыхания. Но эти фумаролы вполне безобидны. Даже наоборот, в них можно переждать непогоду, так, как воздух внутри их теплый, не ядовитый, а вход в фумарол узкий, но в него свободно проходит человек.. Сам же фумарол напоминает пещеру, где могут разместиться до 20 человек. Метров в 50 от них видны остатки разрушенной ветрами хижины. Ее поставили пару лет назад для того, чтобы у туристов, застигнутых непогодой на горе, был шанс переждать непогоду в хижине, в относительном комфорте и уюте. Однако деревянная конструкция не смогла противостоять ураганным ветрам, дующим на седловине. Может быть, позже будет построено более надежное убежище. Но пока для спасения лучше, чем спрятаться в фумаролах, ничего не придумали.

За седловиной идет крутой подъем на западную вершину. Аккуратно проходим его, и выходим на плато. С него уже видна вершина. Это небольшое возвышение, метров 15 высотой. Преодолеваем его на одном дыхании, еще один рывок, и все. УРАААА!!! Дошли!

Что ты испытываешь, когда стоишь на вершине горы? Конечно, радость от достижения вершины. Взошли. Достигли. Куда не поверни голову, смотришь сверху вниз на горы. Облака тоже где-то внизу. Ты на вершине. И понимаешь, что с этой точки дорога идет только вниз. Дышится тяжело. Высота давит, дает о себе знать. Сбрасываем рюкзаки. Достаем фотоаппараты. Надо сделать обязательное фото на вершине у тура. На западной вершине Эльбруса это камень высотой с метр. Около него лежит множество флажков, которые оставили здесь восходители. Несколько панорамных фото. На вершине находимся минут 10-15. Потом надо вниз. Погода портится.

Вершина. 5642 метра.

Быстро доходим до седловины. На косой полку чувствую, движения становятся какими-то плавными, как в замедленной съемке. Накрыло. Медленно, но иду. Надо сбрасывать около километра высоты, чтобы отпустило. Выпили по глотку чая. Ощущения, будто заново родился. Откуда-то появились силы. Не зря взял большой термос, на 1,5 литра, вместо рекомендуемых литровых. Без этих чайных пауз было бы значительно сложнее.

На середине косой полки нас догоняют соседи. Наши палатки стоят рядом. Оказалось, у них есть запасной комплект очков, который пришелся мне очень кстати. Можно наконец-то снять маску и надеть очки. Хотя отсутствие боковых шторок на очках сыграло со мной злую шутку – буквально за пару часов я успел подпалить на солнце левый глаз. Как будто «зайчиков» при сварке нахватался. Последний километр спуска шел, широко глядя на мир правым глазом, прищурив, при этом, левый. Вот уже прошли косую. Сейчас прямо вниз, до скал Пастухова. Высота еще дает о себе знать, но состояние улучшается.

Поворачиваюсь, бросаю прощальный взгляд на вершины. Над ними уже образовались облако. Те, кто сейчас находится на вершине, не только не смогут сделать хороших снимков. Если бы не вешки, которые стоят через каждые 30 метров, можно и заблудиться на вершине, выйти на сброс, сорваться.

Солнце подтаивает снег, который держит отдельные камни. Один из них, размером с большой арбуз, срывается в 15 метрах от меня и начинает не спеша катиться вниз. Кричу «Камень!». Скорость небольшая. Может остановится сам, тормозя по фирну? Нет. Прокатившись несколько метров и не встретив преграды, он разгоняется по крутому склону. Ударяется о другой, более крупный камень и подпрыгивает вверх на пару метров. Пролетает метров пятнадцать в воздухе и ударяется о твердый фирн, высекая фонтан снежных брызг, и продолжает, подпрыгивая как мяч, лететь вниз. Метрах в двухстах внизу идет паренек. Камень летит прямо на него. Никогда не видел, чтоб так быстро бегали с рюкзаком. Успел отбежать. Камень прошел от него метрах в трех.Солнце подтаивает снег, который держит отдельные камни. Один из них, размером с большой арбуз, срывается в 15 метрах от меня и начинает не спеша катиться вниз. Кричу «Камень!». Скорость небольшая. Может остановится сам, тормозя по фирну? Нет. Прокатившись несколько метров и не встретив преграды, он разгоняется по крутому склону. Ударяется о другой, более крупный камень и подпрыгивает вверх на пару метров. Пролетает метров пятнадцать в воздухе и ударяется о твердый фирн, высекая фонтан снежных брызг, и продолжает, подпрыгивая как мяч, лететь вниз. Метрах в двухстах внизу идет паренек. Камень летит прямо на него. Никогда не видел, чтоб так быстро бегали с рюкзаком. Успел отбежать. Камень прошел от него метрах в трех.

Минут через 30 дошел до палатки. Саша налил энергетический напиток. Каждый глоток буквально придавал сил. Поздравил с восхождением. Поздравляют с горой именно внизу, по приходу в базовый лагерь. Кстати, большинство аварийных ситуаций случается не на подъеме, а на спуске. Усталость, подтаявший снег, увеличивающий лавинную опасность и вероятность камнепадов. Переменчивая погода после полудня. Наступление сумерек и еще множество факторов могут привести к несчастному случаю в горах.

Восхождение у нас заняло 6 часов. Обычно ходят за 8-10 часов. Так что мы шли в довольно хорошем, спортивном темпе. Спуск у меня занял 3 часа 40 минут.

Есть после таких физических нагрузок совсем не хочется. Полежать бы, вытянув ноги, хотя бы пару часов. Но времени нет. Надо сегодня успеть спуститься вниз в лагерь. Забрасываю в рот несколько кусков еды. Жую. Глотаю. Вкуса не ощущается. Просто восполняю потраченные калории, белки, жиры и углеводы.

Палатка собрана. Гора уже вся затянута сплошным облаком. Начинается чувствоваться влажность, которая с потерей высоты превращается в моросящий дождь. На подходе к станции Гарабаши идем по снежной каше. Пытаемся обходить, по мере возможности, лужи в снегу. Правда, не все они видны. Пару раз проваливаюсь в снег, под которым стоит вода. Если бы не добротная обувь, точно бы все ноги промокли насквозь. А эти ничего, терпят, сопротивляются воде. Подходим к канатной дороге. Очередь стоит человек 50. В основном экскурсанты. Легко одеты, не по погоде. Все рвутся вниз. Подходит наша очередь. Садимся в мокрые кресла канатной дороги. Идет уже довольно сильный дождь. Ветер болтает тебя в воздухе на маленьком сидении. Невдалеке видны разряды молний. Пахнет озоном. Стекающая по ногам вода наполняет ботинки водой. Все-таки промочил ноги. Не снизу, так сверху. Гамаши спасли бы меня от этого, но я их уже снял.

Спустились до Азау, машина ждала нас уже "под парами". По пути в Саклю сдаю прокатную обувь, которая так меня выручила. Затариваемся фирменным пивом «5642». Имеем право, сходили гору! Отмечали восхождение в кафе. Балкарские хычины, лагман, пиво.

Вот так мы сходили на высшую точку Европы, самую высокую гору России - Эльбрус, Западная вершина, 5642 метра, категории сложности 2А. Что дальше? На земном шаре еще много интереснейших и красивейших мест, где я не был. И где надо обязательно побывать. Может быть, даже вместе с вами, уважаемый читатель? Так что продолжение следует…

Валерий Сметанин

Вид Туризма		Протяженность активной части похода, км	Максимальная высота, м	Максимальная высота ночевки, м	Продолжительность	Ходовых дней	Сроки проведения
Горный туризм	Путешествие с элементами 3 к.с.						28.04.2013-04.05.2013

 

Заявленная

станция Гара-Баши – приют Одиннадцати – скалы Пастухова - пер. Седло Эльбруса + вер. Эльбрус В + вер. Эльбрус З. (2А, 5642 м) - скалы Пастухова –

Фактическая:

г. Москва – Минеральные воды - пос. Терскол - станция Старый кругозор – станция Мир –

станция Гара-Баши – приют Одиннадцати – скалы Пастухова - пер. Седло Эльбруса + вер. Эльбрус З. (2А, 5642 м) - скалы Пастухова –

приют Одиннадцати ст. - Гара-Баши – станция Мир - пос. Терскол - Минеральные воды – Москва

Пройдено препятствий

2А 1 шт.:пер. Седло Эльбруса + вер. Эльбрус З.

Контактная информация группы:

№ п.п	Фамилия, имя, отчество		Опыт	Обязанности в группе
	Тильман Юрий Александрович		1ГУ (Саяны, 3-1А, 1Б, 3500м), 2ГУ (Алтай, 8 – 1Б,3560м), 4ГУ+рук. ЛП 1Б (Фанские Горы, Гиссарский хребет, 2-1Б, 2А, 4-2Б, 4740м), 1ГР (Северный Тянь-Шань, Заилийский и Кунгей Алатау, 3-1А, 4172м), 2ГР (Аладаглар, 2-1А, 3-1Б, 3208м), 3ГР (Джунгарский Алатау, 5-2А, 4-1Б, 3735)	Руководитель Медик
	Грашин Константин Станиславович		2ГУ (Аладаглар, 2-1А, 3-1Б, 3208м), 3ГУ (Джунгарский Алатау, 5-2А, 4-1Б, 3735)	Снаряженец Реммастер
	Осипова Светлана Алексеевна		1ГУ(Северный Тянь-Шань, Заилийский и Кунгей Алатау, 3-1А, 4172м), 1ГУ (Приэльбрусье, 4-1А, 3520м), 2ГУ (Кавказ, Гвандра, 1-1А, 6-1Б, 3546м), 3ГУ (Джунгарский Алатау, 5-2А, 4-1Б, 3735)	Финансист План похода поменяли сразу по приезду в Терскол в связи с прогнозом погоды. Прогноз был благоприятным только на первые 5 дней путешествия. Для экономии времени решили заехать сразу на станцию Мир вместо станции Старый кругозор и сходить радиально до станции Гара-Баши. Поднялись до Приюта 11 и поставили там лагерь. Радиально поднялись на 250 метров вверх, вместо подъема на станцию Гара-Баши и радиального выхода на Приют 11. Как и планировалось, сходили на скалы Пастухова, однако не от станции Гара-Баши, а от Приюта 11. Так как ночью с 28 на 29 апреля из-за высоты отдохнуть не получилось, спустили лагерь на станцию Мир. От станции Мир поднялись до скал Пастухова радиально, затем спустились в Терскол в тот же день. Заехали на подъемнике и ратраке на нижние скалы Пастухова, дошли до верхних скал Пастухова, где и установили лагерь, вместо постановки лагеря на станции Гара-Баши, что было вызвано тем, что 4 мая по новым прогнозам был крайним благоприятным с точки зрения погоды днем для восхождения. В связи с тем, что прогноз погоды на 5 мая был неблагоприятным, отказываемся от ночевки на седловине. Поднимаемся на Эльбрус З., не выходя непосредственно на седловину. Отказываемся от восхождения на восточную вершину, так как понимаем, что в этот же день можем улететь домой.

Участники: Катя (Красная Поляна), Саня (Адлер), Рома (Майкоп), Вадим (Екатеринбург), Даниил (Мончегорск), Дмитрий (Мурманск) Нитка маршрута: Минеральные Воды – аул Хурзук – пер. Балк-Баши – плато «немецкий аэродром» – северные стоянки – Восточная вершина Эльбруса» – северные стоянки – ледник Джикаугенкёз – пер. Ирик-Чат – долина р. Ирик – пос. Эльбрус – пос. Чегет – г. Прохладный

Наше путешествие, целью которого было восхождение на Эльбрус, началось в Минеральных Водах, куда прибыли из разных городов России: от Адлера до Екатеринбурга все участники нашей команды. Загрузились в заранее заказанный микроавтобус и поехали. Всей организационной частью занималась Катя, которая заказала трансфер из Минвод до аула Хурзук (+79283475869 Владимир, стоимость микроавтобуса на 6 человек 6000 руб.)

В Хурзук приехали в 12.45. Здесь ловит «Мегафон». Позвонили в МЧС, встали на учет — 8-866387-14-89 МЧС КБР г.Терскол, 8-86638-7-12-32 Тиолв Борис Османович — нач. ПСО г. Терскол.

К нам подошли местные жители, поздоровались. Они помогли найти нам машину для заброски по горной дороге. Сели в УАЗик (Сашок — уазик из Хурзука до Джилысу, 3000 руб.) и уже в 15.00 были на слиянии рек Улу-Хурзук и Битиктебе у минеральных источников на Карачаевском Джилысу. Поднявшись по тропе еще с километр, поставили свой первый лагерь (N 43°24´04,1´´ E 042°21´28,8´´).

Подход к Эльбрусу: зима летом

На утро весь травянисто-осыпной склон был покрыт снегом. Видимость была низкой. Висел туман.

Позавтракав, решили сделать разведку и пройтись по тропе в сторону перевала Балк-Баши он же Палбаши (N 43°23´33,2´´ E 042°24´11,2´´). Прогулявшись, поняли, что тропа вполне просматривается под снегом. Вернулись в лагерь, основательно подкрепились и в 11.45 выдвинулись на перевал — 3700 м, 1 «а».

Подъем занял 5 часов.

Описание подъема на перевал Балк-Баши со стороны Битиктебе

Тропа от речки сразу уходит в подъем на левый отрог, пересекает мелкий ручей и круто набирает высоту, выходит на середину хребта и идет по его вершинкам до самого перевала. Таким образом, выход на перевал как бы слева, с хребта. Спуск прямо вниз, сначала круто, затем начинается выполаживание. Со склона видна лужа (разлившийся ручей) и места под стоянку на высоте 3600 м.

При подъеме снега было по щиколотку, на перевале чисто — снег сдувало, а на спуске его было по колено и выше.

На стоянках под перевалом уже были группы. Мы подошли, познакомились, поставили наш второй лагерь (N 43°23´32,8´´ E 042°24´30,3´´).

Снег валил всю ночь.

Одна из наших палаток, четырехместная палатка Red Fox, из-за особенностей конструкции проседала и кривилась под снегом. Приходилось каждые 2 часа вылезать наружу и стряхивать с нее снежную шапку.

Вот и утро. Некоторые участники почувствовали первые признаки горняшки и отказались от завтрака. Собрались и вышли из лагеря в 8.40.

Пошли вниз. Тропы было не видно, шли по GPS по колено в снегу. Пониже снега становилось меньше и показалась тропа, которая вывела нас на тундровые плато. Снег закончился.

Перешли речку достаточно бурную. После переправы устроили обед. Вышли на дорогу, идущую по степным плоскогорьям в долину Джилысу к источникам, но нам надо было на Немецкий аэродром.

По описаниям совершавших восхождение на Эльбрус, отчет которых мы прочитали при подготовке к путешествию, где-то должна была быть отворотка к «немецкому аэродрому». Похоже, мы до нее не дошли и по рекомендации местного чабана, обгоняющего нас верхом, свернули раньше и пошли по полю. Поле перешло в склон, затем в очень крутой склон. Мы засомневались, подумав, что нас послали неверно и уже хотели повернуть обратно, как вдруг в траве наткнулись на тропу, петляющую траверсом и плавно сбрасывающую высоту, которая вывела нас к бурному ручью.

Перейдя ручей, она повела нас вверх между скал лавового потока и наконец-то вывела на огромное плато с тундровой растительностью – Немецкий аэродром.

Мы пересекли его и на другой стороне увидели хорошо набитую широкую тропу, ведущую на Северные стоянки и приюты с которых и начинается восхождение на Эльбрус с севера — к Восточной вершине. На этой тропе, на 2880 м, мы поставили лагерь (N 43°24´48,4´´ E 042°29´39,7´´) и заночевали.

На утро всё плато было покрыто снегом, а около 11 утра по тропе вверх с поляны Эммануэля на Северные приюты пошли группы. В 11.50 двинулись по тропе вверх и мы.

Описание подъема с «немецкого аэродрома» на северные стоянки

Прямо с плато, рядом со спадающим пересыхающим ручьем тропа резко набирает высоту. На верху склона она раздваивается: налево ведет к «грибам», направо на Эльбрус.

По правой тропе еще один резкий подъем выводит на отрог, называемый Седой хребет. Тропа идет по хребту с плавным набором высоты, на самый верх и выводит на снежное поле, где раздваивается. Левая — ведет на северные стоянки, правая — на Приют Олейникова. Перейдя поле, нужно подняться на камни лавового потока за ними и находятся Северные стоянки и два кунга МЧС (N 43°23´17,3´´ E 042°28´39,8´´).

Прибыли в 15.20. Высота 3780 м. Увидели множество каменных «гнезд» – мест под палатки. Заняли два – поставились и осмотрелись – хорошо видна тропа восхождения. На Северных стоянках ловит «Мегафон», поэтому отзвонились родным. Состояние у всех нормальное. Начали готовиться к восхождению.

Полезные статьи:

Восхождение на Эльбрус: с севера на Восточную вершину

На этот день был запланирован акклиматизационный выход к скалам Ленца на 4700. Утром был очень сильный ветер, но все же в 10 мы вышли.

По описанию, начало подъема при восхождении на Эльбрус проходит по закрытым трещинам. Поэтому мы пошли в связке. Дошли до первого торчащего камня, перевели дух и двинули дальше до нижней скалы (с табличками). Шлось тяжело из-за высоты и сильного ветра. Сам же склон не крут и не представляет какой-либо технической сложности. Дойдя до скалы, перевели дух и пошли вниз. Вымотались сильнее, чем за дневной переход с рюкзаками.

В этот день решили отдохнуть. В лагере ветра не было, но было видно как с горы сдувает снег. Восходители, сделавшие попытку в этот день, не зашли на Эльбрус из-за сильного ветра на горе. А мы отдыхали: ели, спали и т.д. Выход на гору запланировали на 2 часа ночи.

Штурм. Подъем в час ночи, завтрак. Выход в 2.30 (с опозданием). На склоне уже видны фонари. До Ленца дошли на этот раз за два с небольшим часа и даже не устали.

Обойдя нижнюю скалу, справа пошли между торчащих тут и там скал-останцев. Склон стал покруче, прошли мимо кунга (4820 м) (N 43°21´49´´ E 042°27´51´´) – места знакового, спасшего многим жизнь при восхождении на Эльбрус, отзывы о чем мы неоднократно читали.

На высоте 5000 сильно стала чувствоваться высота. Руки и ноги потяжелели. Скалы Ленца остались внизу, а впереди показался бесконечный снежный подъем, упирающийся в небо.

Но шаг за шагом и на фоне синего неба появились небольшие камни. Глаз за них уцепился как за цель. Подошли к ним, GPS показал 5620. Кажется, что это вершина, но нет – это край кратера. Отсюда было видно тропу и цепочки людей, идущих на Западную Вершину и Главный Кавказский хребет и все окружающие Эльбрус горы и долины.

Надо обойти край кратера справа и дойти до тура, на что у меня уже не было сил. Ребята подошли к туру в 11, сфотографировались на высоте 5621. Я дождался их у камней.

Вниз пошлось полегче. Со склона было видно насколько огромен Эльбрус, гора восхождения на которую совершаются с 19 века. Доплетясь до нижней скалы передохнули, связались и пошли к лагерю. Последние метры казались особенно тяжелыми, пришли к 16 часам.

Полезные статьи:

Через ледники и морены

С утра позавтракали и в 11.15 вышли с Северных ночевок.

Поднялись метров на 100-150 вверх на соседнюю морену, поймали тропу и пошли вниз по краю ледника Микельчиран к его нижнему краю, к Грязному озеру.

В 17.00 вышли к слиянию двух рек на высоте 3045. Перешли их, поймали тропу, ведущую на ледник. Джикаугенкёз и пошли по ней. Планировали встать на озере (иногда его называют Изумрудным) 3324, но проскочили и вышли на морену, ведущую к пику Калицкого.

Остановились почти под пиком на марене и в 19.20 поставили лагерь (N 43°22´22,0´´ E 042°32´29,7´´).

Утром не было видимости и дул сильный ветер, решили подождать. Туман стало раздувать и в 10.30 мы пошли через огромное ледовое поле на перевал Ирикчат. По леднику Джикаугенкез идем в связках и кошках.

Трещины хорошо просматриваются. Дует сильный ветер с крупой. После совещания решаем подойти под перевал. Ближе к Ирикчату находим тропу.

В 12.25 начинаем подъем. Сильный ветер сбивает с ног. Постоянно пересекаем трещины. В 13.10 мы на перевале Ирикчат 1 «б» 3667м (N 43°20´46,4´´ E 042°32´17,8´´).

Описание прохождения пер. Ирикчат со стороны ледника

С западной стороны перевал снежный. В нижней части — закрытые трещины, которые проходятся в связке. Подъем на перевал лучше делать по косой справа налево, на перевальную точку выходить слева. На перевале есть места под стоянки. Спуск осыпной из камней и глины придерживаться нужно левой стороны,по ходу движения вниз, есть тропа.

На перевале встретили группы из Чехии, Словакии, Белоруссии, уходившие вниз с Эльбруса с маршрута по Ачкерьякольскому лавовому потоку.

Спустились по тропе, идущей по сыпухе, вышли на зелёнку. Тропа петляла по берегу, тут и там стояли палатки. Затем тропа стала резко терять высоту и привела нас на слияние с правым притоком. Появились первые сосны, а в стороне шумел водопад. Тут мы и поставили лагерь (в 18.00), пошёл проливной дождь, который шел всю ночь.

На утро погода наладилась, не торопясь вывесили на сушку вещи, поели, собрались и пошли по тропе 7 км по лугам и пролескам.

Вышли к невероятным песчаникам, траверсом прошли их и спустились в поселок Эльбрус, где нас ждала «газель». Она отвезла нас в пос. Чегет.

Здесь мы провели 3 неиспользованных запасных дня на базе «Заповедная сказка» (Абу 8-928-704-40-36, жили в домиках 200-250 руб. за человека плюс 50 руб. за пользование душем, то же самое в Терсколе стоит 500 руб. с человека и выше). Ели шашлыки, катались на канатке.

8 августа (13 день)
Загрузились в «газель» и уехали в Прохладный (2500 р. на всех).

Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф

Эльбрус – высочайшая горная вершина Кавказа, России и даже всей Европы. Легендарный исполин, огромная ледянная глыба, побывать на которой хотелось всегда. Каждое лето восхождение на Эльбрус рассматривалосось как один из вариантов, но постоянно откладывалось на потом. Сначала были родные, сибирские Саяны , Байкал и Алтай . Позже - Камчатка , Тянь-Шань , месяц походов по Гималаям , восхождение на Монблан . Наконец, после переезда из Москвы в Сочи я провозгласил для себя "сезон Кавказа", посветив зиму и весну походам по Западному Кавказу в окрестностях Красной поляны. К началу лета стало понятно, что утерянная за семь лет жизни в Москве физическая форма более-менее востановлена и время Большой Горы пришло!

UPDATE! В майские праздники 2017 года мы с друзьями совершили восхождение на Эльбрус с юга по классическому маршруту. Почитайте и этот рассказ.

День 1. Заброска на поляну Эммануэля

Добраться из Сочи до Приэльбрусья несложно – садишься вечером на прямой поезд и рано утром ты уже в Минеральных водах. Как и было условлено, на перроне меня ждал Юрий. Одежда и характерный «очковый загар» тут же выдал в нем бывалого туриста. Здороваемся, грузим мои вещи в багажник по-аутдоровски прокаченной Нивы, заезжаем в аэропорт за Артемом и выезжаем в горы!! Кругом красота – утренний туман покрывает макушки лакколитов, то тут то там разбросанных в степи.

Через пару часов езды по красивейшей дороге поднимаемся на отрог горы, с которой открывается открыточный вид на Эльбрус с севера! По словам Юры, дорога в последнее время стала значительно лучше. Гора отсюда смотрится по-настоящему величественно: огромный двуглавый снежный исполин, доминирующий над всем вокруг! Все ключевые объекты северного Эльбруса как на ладони: поляна Эммануэля, источники Джилы-Су, "аэродром", Северный приют, скалы Ленца, пик Калицкого.

Артем, Юра и я на фоне северного склона Эльбруса

Спускаемся к броду через Кызылкол, приток реки Малка. Отсюда до лагеря Джылы-су всего несколько сотен метров. Юра решает поберечь машину и высаживает нас перед бродом. Мы не переживаем – впереди еще целый день, а в программе сегодняшнего дня только прогулка до минеральных источников. Оговариваем время, когда Юра вернется за нами после горы. Делать это нужно заранее, так как мобильной связи тут уже нет, появится она только на южной стороне седловины Эльбруса или на самой вершине. (update 9/09/2012 - Мегафон установил вышку в лагере на 3800, так что теперь связь должна работать во всем северном Приэльбрусье!!!)

Юра уезжает домой в Кисловодск, а мы, даже не переходя реки, прямо у пастушьего коша решаем позавтракать. Воду набираем прямо из реки, текущей вдоль широкой долины, на которой пасутся огромные стада овец и коров. Немного стремно, но воду кипятили и последствий слава богу не было:)

После завтрака, помогая друг другу, с трудом залезаем под наши 30-килограммовые рюкзаки и делаем небольшой получасовой переход до лагеря. Рюкзаки, конечно, адски тяжелые - мощная палатка, куча теплой одежды, "железо"... Хорошо, что весь наш короткий путь проходит по идеально ровному рельефу, так что, кроме перехода реки по навесному мосту никаких трудностей.

В лагере на поляне Эммануэля жизнь бьет ключом – одни приезжают, другие отъезжают, кто-то готовится к выходу наверх.

Высота здесь уже не маленькая - 2600 метров, а содержание кислорода в воздухе уже на 1/4 ниже, чем на уровне моря. Так что торопиться с набором высоты не стоит. Наш план на сегодня – поставить палатку, зарегистрироваться в МЧС и прогуляться до источников (активная акклиматизация наиболее эффективна). Лагерь МЧС стоит прямо на поляне. Приятная женщина записывает в регистрационный журнал сроки нашего похода, фамилии участников и контактный телефон для связи с родственниками, если группа во время закончит маршрут. В конце похода, чтобы вас не стали искать, нужно обязательно отзвониться и сообщить, что все ОК.

После обеда идем на прогулку до источников Джилы-Су. Тропа начинается от подвесного мостика и идет по правому берегу реки, спускаясь на двести метров ниже нашего лагеря. Немного обидно и лениво скидывать высоту, но ничего, лишняя акклиматизация не повредит. По дороге встречаем десятки туристов. Народ разношерстный: иностранцы, казаки с флагами, бывалые туристы. Что сказать про источники?? Ну, прикольно. Прямо из земли булькает тепленькая минералка. Куча местных (пообщались с прикольной бабулей) ездят в эти места ежегодно за здоровьем. Но нам еще рано! Немного расстроил водопад Султан, расположенный прямо над источниками. Какой-то невзрачный, вода мутная, даже фотографировать не стал… На прогулку от лагеря до источников и обратно потратили три часа, хорошая разминка!

К семи часам вечера возвращаемся в лагерь, а тут веселье! Казаки отмечают годовщину первого восхождения на Эльбрус, совершенного генералом Эммануэлем в 1829 году (поднимались тогда тоже с севера). Накрыли поляну, водочка льется рекой. Встречают казака с большущим рюкзаком и с флагом. Спустился с горы. Один за всех?? Наливают, пьют много и шумно, но без дебоша. Веселый лагерь.

Лагерь на поляне Эммануэля

Стоит отметить несколько важных моментов, касающихся лагеря. Самое важное, что нужно знать про лагерь Джилы-су это то, что тут не ловит мобильный! Так что, как я уже говорил, по обратному транспорту нужно договариваться заранее и на определенное время! Есть, конечно, экстренный вариант – у гидов некоторых турфирм, которые работают по маршруту «Эльбрус с севера» есть спутниковые телефоны и, в принципе, наверное, за небольшую денежку, можно позвонить с их телефона. На поляне, огроженный небольшим ограждением, находится территория небольшого коммерческого проекта под названием "Альплагерь Ослик". Тут есть настоящее кафе, летний душ и даже интернет. Меню - суп, второе, кола, пиво! Правда недешево.

Северные склоны Эльбруса с поляны Эммануэля

Звездное небо Приэльбрусья

Тайминг дня:

• 5:30 - выезд из Минвод
• 9:30 - 11:45 - завтрак у переправы через реку
• 12:30 - лагерь на поляне Эммануэля
• 16:00 - 19:30 - прогулка на источники

День 2. Подъем до "Грибов"

Классическая программа восхождения на Эльбрус с севера, рассчитанная обычно на 9 - 10 дней предполагает, что на следующий день после прибытия в лагерь Джылы-су вы совершаете радиальный акклиматизационный выход в лагерь на 3700. Поэтому расслабляться народу некогда и как только рассвело, лагерь загудел как улей - одни впопыхах собирают палатки, другие - завтракают, самые шустрые уже выходят в акклиматизационный выход на северный приют, на 3700. Восходители (их видно сразу – загорелые, похудевшие) ждут своего транспорта вниз. У нас же дней с запасом - целых 12 и мы не торопимся!

Утро в лагере на поляне Эммануэля

Вместо радиального акклиматизационного выхода на 3700, наш план - не спеша набрать эту высоту за два дня, сделав промежуточную ночевку на высоте в районе 3000 - 3200 метров, следуя "правилу 500" (набирать не больше 500 метров от ночевки к ночевке). Это правило достаточно условное и "с хорошим запасом", но его соблюдение позволяет надежно и безболезненно проходить акклиматизацию любому здоровому человеку. Если на такой высоте вы впервые - советую не пренебрегать им! У американцев, кстати, это правило более жесткое и называется "1000 футов", то есть всего 300 метров.

Утро выдалось на славу – теплое, тихое, солнечное. Поэтому собирались мы долго и вышли из лагеря, пожалуй, последними, когда на часах было уже одиннадцать:) Тропу на Эльбрус найти нетрудно, она тут единственная и заблудиться невозможно. Тем не менее, по давней привычке, все-равно включаем GPS, наполняем питьевые бутылки изотоником (талая ледниковая вода «пустая» и вымывает соли из организма), обильно мажем кремом от солнца нос, уши, щеки, шею и начинаем набирать высоту! После первых же метров становится ясно, что мы круто влетели из-за того, что отказались брать головные уборы (решили сэкономить в весе!!!). Солнце стоит почти над головой и жестко палит. Идти непросто! Но деваться некуда.

Первые километры тропы на северный приют

Набор высоты дается нелегко. Мало того, что рюкзаки наши весят под 30 кило, так еще и высотные альпинистские ботинки не добавляют прыти. Все-таки для таких подходов надо иметь кроссовки, а мы, из-за облегчения, взяли в качестве второй пары всего лишь сандалии, в которых с таким рюкзаком, да еще по такому рельефу (тропа местами идет над обрывом, внизу шумит река, то тут то там свежие осыпи) не совсем правильно. Но ничего, главное сейчас - не дергаться, войти в ритм, идти спокойненько, все-таки высота под 3000 метров, может и накрыть...

Не спеша, но уверенно набираем первые 200-300 метров и выходим на знаковое место – «аэродром». Уникальный рельеф сделал этот район пригодным для использования его в качестве настоящего военного аэродрома во время Великой Отечественной войны. Немцы тут порядком похозяйничали в 1942-ом...

"Аэродром", высота 2800

"Аэродром" - это выжженное плато под открытым солнцем на высоте 2800 метров. Вспоминаю еще одно золотое правило туризма: "В первый день похода - не перегружаться!" У одного из вулканических валунов находим небольшую тень и устраиваем полуденную сиесту - доедаем перекус (гематогенка, курага) и выпиваем с утра заготовленный чай из термосов (впервые мы взяли небольшие личные пол-литровые термосы, очень кстати!). После перекуса умудряемся даже вздремнуть минут пятнадцать:). Просыпаюсь от доносящейся испанской речи - смешные иностранцы устроили привал прямо среди "аэродрома". Жесть! Ну да ладно, испанцам можно, они к жаре привычны:))

Сразу после "аэродрома" тропа круто забирает вверх. Делаем еще +200 метров и сворачиваем с основной тропы, которая продолжает набор высоты и выходит прямо к северному приюту. Мы же поворачиваем налево, в сторону "грибов". Тропа сначала идет по тихой долине, затем немного петляет среди огромных вулканических насыпей. Вспомнился поход по Камчатке , дежавю!

Не скажу, что к этому моменту силы были на исходе, они еще были. Но, когда, набрав от места утренней стоянки около 500 метров по высоте, мы вышли к сказочной полянке с небольшим чистым родником, решение было принято мгновенно - остаемся на ночевку здесь! Требуемую высоту в районе 3000 метров (по факту 3100) набрали, кругом красота, тишина и никого. Вот уж неожиданный подарок всего в часе ходьбы от основной тропы.

Лагерь на Райской поляне (3100)

Места фантастические! Даже не ожидал, что тут настолько здорово. Удивительно и то, что достаточно чисто. Мусора практически нет. Следуя экологическому кодексу достаем наш трэш-бег (мешок для мусора) - гадить в таких местах просто рука не поднимается! Пока я весь вечер носился с камерой по нашей райской поляне, Артем в тапочках сбегал до "Грибов" - оказывается они прямо над нами. Схватив штатив я рванул в горку в погоне за убегающими лучами заходящего солнца. «Золотой час» упускать - грех! Еле успел запечатлеть себя любимого с этими штуковинами до заката!

Вид на север

Автопортрет с любимым "Грибом"

Северный склон Восточной вершины Эльбруса и тропа на скалы Ленца

В окрестностях Райской поляны

Вечером меня посетила крамольная мысль - изменить план похода. Ну не хочется завтра с утра ломить на 3700 и уходить с нашей чудесной Райской полянки. Очень хочется не только взойти на Эльбрус, но и посмотреть природу Северного Приэльбрусья! Поэтому решаем завтра «сбегать» налегке в радиалку в район пика Калицкого и плато Джикаугенкез, а заодно найти таинственное озеро, которое прячется где-то в одном из моренных карманов.

Тайминг дня:

• 11:00 - выход из лагеря на поляне Эммануэля
• 13:00 - 14:00 обеденный привал на "аэродроме"
• 16:00 - лагерь на 3100

День 3. Радиалка к пику Калитского и плато Джикаукенгёз

Вышли снова поздно, по жаре… Ну хочется выспаться, отпуск все-таки!. Да и рельеф пока позволяет ходить днем – опасных камнепадами кулуаров и склонов по близости нет. Наша цель – ледовые поля Джикаукенгез - вроде бы рядом и почти на нашей же высоте, но первое впечатление обманчиво. За короткий участок траверса приходится постоянно спускаться-подниматься, пересекая небольшие, глубиной метров по пятьдесят, долины ручьев, сбегающих с северных склонов Эльбруса. Но, снова нас выручает позитивный настрой – побольше попашем тут, лучше акклиматизируемся! Так что идем, потеем, но не ворчим. Благо по сторонам красивейшие нереальные лунно-марсианские ландшафты! Жалко идущих короткий, классический маршрут – не видят они и половины всех красот здешних мест!

Ясколка (Cerastium)

Само ледовое поле Джикаукенгез немного разочаровало – каменюки, серый лед, коричневая вода. Зато порадовало нереальная крошечная долинка на пути – чистый ручей с прохладной водой и необыкновенные цветы. Здесь, среди черно-коричневых развалов застывшей лавы это смотрится фантастически и кажется какой-то сказкой. Вспоминаю другие свои горные походы и удивляюсь как же все-таки разнообразны горы. К примеру, на Камчатке, на такой высоте даже летом властвует зима, а в Гималаях - настоящий сосновый лес.

В лагерь возвращаемся усталые и голодные. Все-таки выход затянулся на шесть часов!!! Вместо того, чтобы кинуть в рюкзак немного доширака, банку сайры и горелку JetBoil да нормально пообедать, мы взяли только перекус в виде горсти кураги и гематогенки. Но ничего, зато акклиматизация прошла на ура, да и посмотрели мы очень интересные места!

Тайминг дня:

• 10:00 - выход из лагеря 3100
• 13:30 - дошли до начала ледового плато Джикаукенгёз
• 16:00 - вернулись в лагерь 3100

День 4. Подъем к Северному приюту (3700 м)

В который раз снова выходим поздно. Что-то расслабился я, раньше с этим проблем не было. По знакомой уже тропинке поднимаемся мимо грибов. Тропа грамотно обходит отрог, на котором непосредственно расположены эти занятные скальные образования слева, чтобы не набирать резко в гору. Набрав половину положенной на сегодня высоты делаем обеденный привал с перекусом. Воды кругом нет абсолютно (мутная вода из ручьев выглядит совсем не аппетитно), а пить хочется и надо! Изотоник идет хорошо, но, как нельзя кстати, оказываются наши полулитровые персональные термосы, еще с утра наполненные горячим сладким чаем.

После перекуса решаем еще отдохнуть. Несмотря на приличную высоту (уже 3400), очень жарко. Принимаем, как потом оказалось очень правильное, решение – пускаем под нож одну из двух моих термофутболок и делаем из неё две отличных банданы, практически фирменных (логотипы LowAlpine светятся на лбу!) Сразу становится легче, белый цвет да еще и отличный термо-материальчик отлично отражает лучи южного полуденного солнца и при этом не вызывает дискомфорта от перегрева - ткань-то тоооненькая и с микроскопическими дырочками.

Артем на подъеме к северному приюту

На высоте 3500 снова выходим на основную, торную тропу по которой поднимается подавляющая часть восходителей. Опять становится шумно и весело, можно наблюдать за «коллегами по несчастью». Интересно посмотреть, кто как и особенно в чем (профессиональная болезнь) идет, кто как акклиматизировался. Мы, вроде бы, в порядке – аппетит отличный, пульс в норме. Правда у Артема чуть-чуть голова побаливает, но это нормально, организм работает! Последние триста метров до приюта тропа круто берет в гору, поднимаясь на ледниковую морену. Тропа раздваивается. Так как идти тут кроме как на приют больше некуда, решаем, что обе они идут в одно место и решаем идти по правой, более полого поднимающейся наверх. Потом выяснилось, что лучше было идти по левой, так как она выходит непосредственно к палаточному лагерю, наша же, правая – выходит парой сотен метров западнее, к хижинам Олейникова.

Ледник справа от тропы

Ох и намаялись мы на последних метрах этой тропы! Тропинка стала делиться и снова сливаться, местами теряясь среди осыпи с участками «живых» каменюк. Был момент, что я даже засомневался, верно ли мы идем, но неожиданно где-то вверху на фоне неба возник сначала деревянный крест (или мне это почудилось?), а потом и валенок (!) на палке, что я помню точно. Оказалось – это ориентир таким же как мы сомневающимся, указывающий вернехонько на хижины Олейникова:) Когда мы наконец выбрались на верх, на нас пришел смотреть весь лагерь, а особенно ребята-гиды, работающие «на Петровича» (Олейникова). Видно не часто им приходится видеть такие рюкзачищи, ведь 99% народу не делают траверс с ночевкой на седловине, а значит им не нужны палатки и столько теплых вещей, сколько тащим мы!

Друзья, технический отчет о походе (схемы, трек и координаты, цены и бюджет) можно найти на отдельной странице "Технический отчет" .

Очень хочется есть и ребята любезно приглашают за обеденный стол в главной хижине Олейникова. Достаем свой модный JetBoil и за пару минут готовим себе обед – заливаем кипятком гала-галовскую сублимированную гречку и выпиваем пару кружек чаю. Оказывается, один из ребят, работающих гидом, не ест мяса! Завязывается оживленная дискуссия, полная шуток и подколов. Кажется, кто-то даже предложил поспорить, дотянет ли "вегетарианец" до конца сезона! На что виновник спора ответил, что на горе он даст фору любому мясоеду:)

Хижина Олейникова на 3700

От хижины Олейникова до мест, где можно встать со своей палаткой пять минут шарахания среди огромных лавовых глыб и небольших луж с водой и снегом на краю ледника. Неожиданно встречаю Даню, своего давнего знакомого. По загару и поджарой фигуре сразу узнаю человека, уже больше ста раз поднявшегося на Эльбрус. Спрашиваю где лучше встать. Показывает на отдаленную на пару сотен метров от главного палаточного лагеря место – там потише, больше места для лагеря и вода прямо под боком.

Благодаря совету Дани встаем действительно в хорошем месте. Удивило что вообще в районе лагеря много свободных площадок. Мы выбираем самую большую и широкую с уже готовой ветрозащитной стенкой из камней. Впервые за этот поход ставим не только внутреннюю палатку, но и верхний тент. Погода на этих высотах может измениться внезапно, и лучше все подготовить заранее! Вечером идем в гости, посмотреть как живет главный лагерь где стоят палатки коммерческих групп. Действительно у нас лучше! Тут тесно, палатки стоят почти одна на одной, да и шумно. Представляю каково тут будет спать, когда очередные восходители начнут копошиться с часа ночи, готовясь к штурмовому выходу, который обычно назначается на 2 часа ночи.

Тайминг дня:

• 11:30 - выход из лагеря на 3100
• 13:30 - 14:30 - обед и привал на ~ 3500 м
• 16:30 - поднялись к северному приюту на 3700

День 5. Дневка

Обычно на следующий день после первой ночевки на Северном приюте восходители делают акклиматизационный выход на скалы Ленца до высоты 4600 (начало скал) или 4800 (середина). После этого обычно идет день отдыха, а в ночь третьего дня - выход на штурм вершины. Но у нас свой план. Ночевка на седловине Эльбруса обязывает иметь отличную акклиматизацию, которую за одну прогулку до скал Ленца не получить… Поэтому наш план такой: для верности делаем день отдыха на 3700, на второй день выходим в акклиматизационный выход на скалы Ленца (заодно заносим заброску газа, продуктов и части вещей, которые потребуются только на верху), третий день еще отдыхаем, на четвертый поднимаемся к нашей заброске на скалах Ленца, там ночуем и на пятый день выходим на седловину Эльбруса. Дней у нас достаточно, так что все будет ОК!!!

Опять спим до упора… Но сегодня можно, ведь у нас дневка и день дополнительной акклиматизации. Из палатки выползаем в начале десятого, когда выглянувшее из-за морены солнце разогрело температуру внутри палатки до +25 градусов! И это несмотря на открытые с двух сторон молнии на дверях палатки и открытые вентиляционные отверстия под куполом. Вот что значит высокогорное солнце и чистый горный воздух, не мешающий солнцу:)

Ледник или пирожное "Безе"? :)

В обед отложили газ и продукты для заброски. Получился трехдневный запас - день на выход на седловину, день на резерв на непогоду на скалах Ленца или на седловине и день на спуск к Бочкам. После обеда, прямо из нашего лагеря наблюдали спасработы. Дедушке, который выходил на вершину еще вчера с вечера, на высоте 5000 стало плохо. Пришлось ребятам-спасателям спускать его в акье (фото). К счастью, закончилось все хорошо. Когда деда прикатили вниз на 3800, он встал с акьи и мал-по-малу доковылял до своей палатки...

День 6. Заброска на скалы Ленца (4800 м) + акклиматизация

В лагере свой режим жизни. Сначала просыпаются те, кто идет на штурм вершины Эльбруса. День у них длинный и тяжелый. Шутка ли – набрать две тысячи вертикальных метров, а потом еще и спуститься назад в лагерь. Поэтому и выходят они рано, в час-два ночи, с фонариками. Второй эшелон альпинистов просыпается уже с рассветом – у них план в два раза меньше, подняться до скал Ленца и вниз. Эти выходят в 7 - 8 утра, этого достаточно, чтобы часам к четырем – пяти спуститься в лагерь.

Мы же снова все проспали и вышли только в девять! Зато хорошо - никто не дышит в спину! Идем в своем темпе, «никого не трогаем»:) Прямо у лагеря тропа выходит на ледник. Первые двести метров набора высоты проходят по пологой части фирновой зоны. Одеваем кошки, системы, веревка пока не нужна, бросаем её под клапан рюкзака. Быстро поднимаемся до высоты 4000. Четыре года назад в Непале именно на этой высоте я впервые столкнулся с симптомами горной болезни – почти ничего не съел на ужин, а перед сном пришлось пить таблетку от головной боли.

Пупырчатый лед на 3900

На высоте 4000 - 4200 метров топа проходит через зону трещин. Трещины неширокие, не шире метра. Тропа среди них обозначена воткнутыми в снег на расстоянии метров в 20 деревянными вешками. Аккуратно переходим трещины по снежным мостам. Уклон становится круче, приходится включаться в работу! Да и высота дает о себе знать. Чувствуется падение мощности организма вследствие снижения содержания кислорода в воздухе. Приходится осознанно работать над дыханием и техникой ходьбы. У обогнавших нас ребят из Пятигорска (пожарные!) подсматриваю необычную технику подъема – отдых на верхней ноге, нижняя в это время свободна от нагрузки, что дает отдых мышце. Пробую – интересно, действительно кажется легче!

Кавказ с высоты 4400 метров

У одиноко торчащего из снега камня на высоте 4400 развязываемся, трещин выше нет. Место это приметное. Альпинисты собираются здесь в стайки – идущие на подъем переводят дух, спускающиеся – любуются окружающими панорамами. Виды действительно впечатляющие! На юго-востоке гордо парят над облаками высочайшие вершины Кавказа - пики Безенги, культовый район для по-настоящему серьезного альпинизма. Надо обязательно съездить на смену в тамошний альплагерь!!

"Тусовка" у камня не доходя нижних скал Ленца

Еще 200 метров "пахоты" (вдох-выдох почти на каждый шаг) и мы наконец поднимаемся к скалам Ленца. Непосредственно под скалой есть небольшая, более менее защищенная от ветра площадка, на которой можно бросить рюкзаки и перевести дух. В принципе, если самочувствие не очень или погода плохая, то для акклиматизации хватит и этой высоты. Но у нас цель другая – разведать место для будущей ночевки на "средних" скалах Ленца на высоте 4800 и желательно найти тот самый металлический кунг у развалин упавшего несколько лет назад военного вертолета. Эти двести метров высоты даются уже реально непросто - скорость существенно падает, каждый шаг дается с усилием. Мысли в голове только об одном: если сейчас, с одним 10-киллограмовым рюкзаком на двоих идется так тяжело, то как же мы послезавтра пойдем с 20-киллограмовыми??

Ледопад ниже седловины Эльбруса

Неожиданно начинают слезиться глаза. Мои старенькие очки Cebe не держат ультрафиолет? Вот это будет засада! Достаю из клапана рюкзака горнолыжную маску, может с ней будет лучше? На деле оказывается все просто – пот вперемешку с кремом от солнца попал в глаза. Наконец-то 4800. Где-то тут должны быть детали вертолета и долгожданный кунг! Находим его без проблем. Дверь открыта, внутри никого. Внутренняя обстановочка конечно не пятизвездочный отель – сам кунг стоит наполовину на бок, пол заметен снегом и льдом. Выспаться тут конечно нормально не удастся. Примечаем это место на крайний случай.

Кунг на "средних" скалах Ленца (4820 м)
Фото: (с) Артем Устюгов

Пока есть силы и погода хорошая, решаем подыскать площадку для установки палатки. По ветрозащитным стенкам, сложенным из камней становится понятно, что народ стоит прямо тут. Опасаемся, что от жесткой непогоды эти стенки не спасут. Метрах в тридцати ниже находим пару мест, которые с виду должны неплохо укрывать от сильного ветра, дующего, по словам бывалых, со стороны седловины. Оставляем здесь нашу заброску, которую принесли снизу - продукты на три дня, ледорубы, запасной набор посуды, вторую горелку и большой баллон газа. С посудой и горелкой конечно засада, я брал этот комплект на случай непредвиденностей в работе с новеньким JetBoil (мало ли!), но это американское чудо техники работает как часы, а запасную MSR WindPro, служившую мне верой и правдой черт знает сколько лет приходится тупо таскать в рюкзаке. Отмечаем место по GPS, от неё теперь в прямом смысле слова зависит успех восхождения!

Переводим дух и начинаем спускаться. Вниз - не вверх! Идется легко, настроение хорошее. Любуемся видами и подбадриваем идущих вверх. Для лучшей акклиматизации решаем не спешить вниз, а подольше побыть на высоте. Под нижними скалами Ленца устраиваемся на отдых. Хорошее местечко, защищенное от ветра! Поднимающаяся наверх группа туристов достает из рюкзака перфоратор и прикрепляет на скале табличку в память о своих товарищах, погибших в этом месте десять лет назад. Эльбрус обманчив и коварен, нельзя забывать об этом!

Тайминг дня:

• 8:00 - выход из лагеря 3800
• 13:15 - 13:45 - заброска на средние скалы Ленца, 4800 м.
• 14:00 - 14:30 - отдых на спуске, чай у нижних скал Ленца, 4600 м.
• 16:00 - спуск в лагерь 3800

День 7 - 9. Отсидка на 3700

На следующий день после такой нагрузки плановый день отдыха, после которого - восхождение. Но у нас, с этого дня, все пошло не по плану. Вечером пошел снег, всю ночь палатку колбасило от порывов ветра, а на утро наступила зима. Стало понятно, что если мы хотим осуществить задуманный траверс в Терскол, да еще и сделать две ночевки - на скалах и на седловине - придется ждать погоду...

Выручает взятая из дому толстая книжка «Р.Амундсен. Южный полюс» и «Р. Пири. Северный полюс». Интереснейшие дневники уникальных экспедиций начала прошлого века. Разрываем книжку на две части и читаем одновременно, Артем – одну часть, я – другую.

Слушаем радио Казак-FM (видео)

Хижина Олейникова после ночного снегопада

Три дня отсидки в лагере на 3700 - то еще испытание. Во-первых, каждый день на этой, уже достаточно большой высоте, не прибавляет сил. Да еще и от полного бездействия организм начинает терять форму. К тому же стремительно таят запасы продуктов. Ну и само по себе ничего неделание уже деморализует!

Непогода в горах, непогода...

Обсуждаем вариант отказа от траверса на юг с ночевкой на седловине. Может просто "сбегать радиально на вершину, как все?" Но поразмыслив решаем все-таки идти на выполнение плана максимум. Правда для этого придется рисковать и завтра выходить на ночевку на скалы Ленца при непонятной погоде.

Группа смелых на траверсе ледовых полей Эльбруса (сильное увеличение!)

План такой - путь до заброски на скалах Ленца нам уже известен - есть наш же трек в GPS. Так что туда мы дойдем при любой погоде. В случае серьезного ухудшения погоды мы всегда сможем спуститься (точки лагеря и трек тропы пишется в GPS). Ну а если погода все же позволит, ночуем на скалах Ленца и выходим на следующий день на седловину. А там уж будет видно - погода ОК - значит ночуем, погода дрянь - сразу валим вниз на юг, в Терскол.

День 10. В отрыв!

Утром снова долго собираемся… Сначала ждем пока из-за морены выглянет солнце - оно нам необходимо чтобы просушить покрывшийся тонким слоем ни то инея, ни то льда тент палатки. Затем пакуем рюкзаки так, чтобы все было под рукой – и веревка, и ледобуры на случай установки палатки в непогоду и фотоаппараты, которые всегда хочется держать под рукой. В итоге выходим только в 11-ом часу! Крайне поздно. В лагере уже тихо, почти никого нет, все уже на маршруте.

Поднявшись до высоты 4000 замечаем, что недавние снегопады закрыли значительное число трещин! Идти крайне неприятно. Радует, что идем последними и видим по бокам от тропы следы, зияющие чернотой. Туда ступать ни-ни! Веревку внятяг, идем предельно аккуратно.

Зона трещин на высоте 4000 - 4200

Трещины пройдены, веревки убраны..
Мы с Артемом на высоте 4300. Фото Алексея Калиты.

Акклиматизация сделала свое дело, и, несмотря на тяжелые рюкзаки (по 23-25 кг у каждого), к скалам Ленца мы поднялись примерно за то же время, что и четыре дня назад налегке! Не скажу, что было легко (было тяжело), но мы залезли! План "А" - переночевать в железном кунге - накрылся медным тазом, его заняли ребята из Ставрополя, поднявшиеся раньше нас.

Решаем следовать плану "Б" и ставить палатку. Прямо у кунга примечаю большой камень, с подветренной стороны которого образовалась естественная ниша. Решаем ставить палатку прямо в ней. Со стороны вершины за 15 минут работы одной лопатой по очереди (отличная активная акклиматизация, прямо как в учебнике пишут!) сооружаем небольшую снежную стенку для защиты от ветра, дующего с вершины.

Строим ветрозащитную стенку

Знакомимся с нашими соседями, ребятами из Ставрополя. Оказывается вчера они ночевали на нижних скалах Ленца на 4600 в условиях жесткой непогоды (гроза, сильнейший ветер), а сегодня делали попытку восхождения на Восточную вершину Эльбруса. Но из-за сильного ветра и усталости не дошли до вершины каких-то 50 метров и решили ночевать тут, на 4800, чтобы завтра сделать вторую попытку восхождения.

После предыдущей ночевки они решили что никаких палаток, только кунг и принялись выравнивать пол в этом самом кунге! В итоге почти три часа со скоростью замедленного кинофильма они стаскивали в кунг все камни, которые могли найти в окрестностях для того, чтобы выровнять пол внутри. Дело конечно благородное (последующие восходители наверное скажут им спасибо!), НО они потратили такое кол-во сил на это, просто капец. В итоге, когда на следующее утро мы собирали лагерь, они еще спали и я не уверен, что они успели сходить на вершину. А вторая ночь на высоте выше 4800 - ну не знаю, вряд ли она добавила им сил.

Интересно, получилось ли у них пройти свой маршрут?

Пока Артем возится с готовкой, успеваю немного пофотографировать. Кругом космос. Чувствуем себя астронавтами..

Палатка The North Face Mountain 25 хороша тем, что при необходимости можно ставить только одну внутреннюю палатку. Решаем так и поступить. В палатке будет больше воздуха, а главное, что к утру на тенте не наморозится тот самый конденсат, который вчера прибавил к палатке плюс кило!

В лагере на "средних" скалах Ленца
Фото: (с) Артем Устюгов

На закате, как это часто бывает, поднялся ветер, но небо ясное, погода испортиться не должна. Перестраховываемся и натягиваем на себя полный комплект теплой одежды – на ноги толстые флисовые штаны, на верх – теплое термобелье, флиску и даже пуховку, на голову - любимая шерстяная шапочка made in Terskol, на руки - флисовые перчатки. Все-таки это ночевка на высоте вершины Монблана!

На последок закидываемся рекордной долей таблеток. Разумеется, на такой высоте спокойно можно обойтись без них, но задача у нас иная - не просто зайти на Эльбрус с севера, а оттестировать лично на своих организмах "высотную аптечку" для дальнейших походов в еще более высокие горы, чтобы уже там не было никаких сюрпризов с индивидуальной реакцией на те или иные препараты. Глицин для улучшения мозгового кровообращения, мезим чтобы ужин "не вышел боком", снотворное донормил, мультивитамины и фарингосепт от горла - полный боевой комплект идет в ход. Ко всему этому добавляю своё «ноу хау» - вставляю в уши бируши и теперь ветер, терзающий палатку не мешает засыпать:)

Тайминг дня:

• 10:15 - выход из лагеря на 3800
• 16:00 - лагерь на 4800

День 11. Выход на седловину Эльбруса (5380 м)

Нам очень повезло с погодой. После обычного послезакатного усиления ветра все стихло. Спали нормально. Утренний замер пульса показал у меня всего 60 ударов в минуту, у Артема 90. Это в пределах нормы, значит организм адаптируется. Встали не очень рано, в семь. Первым делом выглядываем на улицу - что там с погодой? Температура «за боротом» всего -5, но небольшие перистые облака высоко над нами вносят тревогу. Отсюда до седловины идти вроде как немного – набор высоты всего 500 метров. Решаем не менять планы - до обеда сходить до седловины, после попробовать сходить на западную вершину.

Несмотря на в целом хорошее самочувствие немного подмучивает и почти не хочется есть. Для профилактики выпиваю таблетку церукала, чтобы не мутило. Но в целом всё идет неплохо, ночевка на 4800 прошла без тех самых неприятных последствий с пищеварением, которые часто сопровождают восхождения.

Завтракаем, собираем вещи и выходим. Впереди заснеженный склон восточной вершины и одиночные следы наверх. Кто-то из другой соседней группы уже вышел налегке в направлении восточной вершины. Так что идем не по целине, а хоть по каким-то, но следам. Правда мне от них толку мало, даже следы Артема для меня не удобны и все равно приходится тропить свои..

Четыреста метров набора высоты прошли хоть и нелегко, но по силам. Главное идти в своем темпе, лучше медленнее, но реже останавливаться. Так и мышцы не остывают и процессы «пульс» и «дыхание» работают более слаженно. Ровно в полдень, на высоте 5200 метров проходим последние скалы Ленца. Откуда-то отсюда вправо должна уходить тропа на седловину. С трудом обнаруживаем занесенные ночным ветром следы. У небольшого камня делаем мини привал. На часах 12:00. Немножко отстаем от графика, но вроде бы не критично.

Траверс в направлении седловины

Неожиданно, прямо во время привала резко усиливается ветер и начинает сыпать снежная крупа. Достаем пуховки и теплые варежки. Погода все быстрее портится, видимость падает до сотни метров. Решаем связаться веревкой. Не столько из-за трещин (хотя говорят, есть тут одна, правда немного ниже тропы), сколько для того, что бы не потерять друг друга в непогоде. Из клапана рюкзака в карман пуховки перекладываю GPS-навигатор, седловину, видимо, будем искать уже «по приборам». Вот она, та самая эльбусская погодка, уносящая с завидной периодичностью, жизни восходителей, которые слишком поверхностно относятся к Горе и её обманчивой хорошей погоде.

Из-за встречного ветра и непогоды скорость резко падает, следы пропадают в считанные минуты. Идем в направлении заветного флажка на экране навигатора, стараясь не слишком забирать вверх. Судя по навигатору мы уже на нужной высоте.

Из-за ветра, как это я уже давно заметил, накатывает чувство тревоги и беспокойства. Кругом абсолютно белое пространство. Хочется как-то запечатлеть момент, но что снимать? Не видно ни верха, ни низа, ни гор, ни неба, только кусок веревки, ведущий к напарнику!