Вулкан Осорно: «Южноамериканская Фудзияма. Как доехать до парка Висенте-Перес-Росалес из Пуэрто-Вараса
Наравне с вулканом Осорно, водопады Петроуэ (Saltos de Petrohué) являются жемчужиной парка Висенте-Перес-Росалес. Место, которое надо обязательно увидеть, планируя поездку по региону Лос-Лагос в Чили.
Водопады Петроуэ и вулкан Осорно
Пейзаж фантастический: бушуюшие водопады Петроуэ, впадающие в одноименную реку неповторимого цвета, и синий вулкан с заснеженной шапкой на заднем плане.
Мы приехали в город Пуэрто-Варас на пару дней. План: прогуляться по городу и поехать в парк Висенте-Перес-Росалес (Parque Nacional Vincente Pérez Rosales) на водопады Петроуэ и хайкинг к вулкану Осорно. Акцент был сделан на парк, так как в городе Пуэрто-Варас я уже была раньше, и даже бодро рассекала на каяке по озеру Йянкиуэ.
В первый же день мы поехали в парк Висенте-Перес-Росалес на водопады. Пейзаж фантастический: бушующие водопады Петроуэ, впадающие в одноименную реку неповторимого цвета, и синий вулкан Осорно с заснеженной шапкой на заднем плане. И все это в окружении гор и густых изумрудных лесов.
Знаменитый открыточный вид – водопады Петроуэ на фоне импозантного великана, вулкана Осорно – находится в паре метров от входа в парк. К смотровой площадке на водопады ведет указатель Sendero Los Saltos и дощатый мостик. К слову, главный вход в парк располагается на 19 км раньше, но там никого нет даже в будках conaf. Поэтому автобусы проезжают мимо поднятого шлагбаума, прямиком к конечной точке у реки Петроуэ, где и выходят все туристы. Заблудиться не получится.
Глубоко впечатлила и река Петроуэ, а точнее – невероятный оттенок между изумрудным и цветом морской волны. Вода прозрачная, сквозь толщу воды четко проглядываются валуны на дне реки.
Центр Saltos Rio Petrohue, принадлежащий владельцу Petrohue Logde. Здесь есть магазины с типичными сувенирам и кафе. Если пройти здание насквозь, вы попадете на мост, ведущий к водопадам Петроуэ. Здесь же останавливается автобус.
Другая сторона парка – сендеро Карилему
В парк Висенте-Перес-Росалес чаще всего приезжают с целью увидеть водопады Петроуэ, поэтому часто этим видом и ограничиваются. Но советую также пройтись и в противоложную сторону парка к Sendero Carilemu. Это более долгая тропа, примерно на час прогулки. До того, как тропа углубляется в лес, вы проходите небольшую лагуну малахитового цвета (laguna Cayutué). А потом открывается потрясающий вид на реку Петроуэ. Впечатляет не меньше, чем водопады Петроуэ. Я провела по меньшей мере полчаса на валунах, наблюдая за бурным потоком Петроуэ и вдыхая полной грудью чистейший воздух Региона Озер.
Парк огромный, и его можно исследовать на протяжении нескольких дней. О прогулке по застывшей вулканической лаве к озеру Тодос-лос-Сантос, которое ведет к границе с Аргентиной, .
Как доехать до парка Висенте-Перес-Росалес из Пуэрто-Вараса
Расстояние от Пуэрто-Вараса до парка составляет 47 км, до сектора с водопадами Петроуэ еще 19 км.
На автобусе
На улице El Salvador рядом с отелем Radisson находится остановка, на которой останавливается автобус с рейсом Ensenada. Он едет в сторону парка, останавливается у водопадов Петроуэ, конечная остановка возле озера Lago Los Santos. Мы сели в автобус в 12:05, приехали в парк в 13:00. Зимой последний обратный автобус от Петроуэ в Пуэрто-Варас отходит в 17:45, опаздывать не стоит. Цена проездного билета: CLP 2.000 (USD 3) до Петроуэ, 2.500 до озера.
Мы не стали брать машину в Пуэрто-Варасе, и вполне справились с помощью рейсовых автобусов. Но на машине все же было бы куда комфортнее и без привязки к расписанию рейсов.
Часы работы парка
Зимой: c 8:30 до 18:30, летом до 20:00.
Цена входного билета
СLP 1500 (USD 2).
Где остановиться на территории парка
Есть много вариантов размещения на пути в парк, особенно в зоне Ensenada. На территории самого парка вблизи Осорно и водопадов вариантов немного:
- Кемпинг Playa Petrohué на берегу озера Todos Los Santos. Вид напротив – феерический. Открыт лишь в высокий сезон летом. Есть еще кемпинг Play Venado.
- Роскошный Petrohue Lodge .
Когда ехать в парк Висенте-Перес-Росалес
Теоретически – круглый год. Я приезжала в начале мая. Дневная температура была около +12. В январе до +20. Но поездку по региону Озер настоятельно советуют планировать на лето не из-за температуры. Дело в том, что осенью и зимой (с мая по сентябрь) поездка может быть сорвана проливными дождями, который часто идут в этом регионе. Предугадать местную погоду в это время года невозможно – говоря о нашем визите, в первый день было солнечно и ясно, на следующий все затянуло тучами и пошел дождь. А местный дождь – знак равенства сильному похолоданию и размытию дорог в горы.
Водопады Петроуэ и вулкан Осорно в парке Висенте-Перес-Росалес was last modified: Декабрь 19th, 2016 by Анастасия Полосина
География
Вулкан расположен между озёрами Льянкиуэ и Тодос-лос-Сантос на западном склоне Главной Кордильеры на границе между провинциями Осорно и Льянкиуэ в области Лос-Лагос . Относится к стратовулканам . Высота 2652 метра. Находится на территории Национального парка Висенте-Перес-Росалес , старейшего национального парка Чили, основанного в 1926 году .
Осорно является одним из самых активных вулканов на юге чилийских Анд, зафиксировано 11 извержений в период между 1575 и 1869 годом. Чарльз Дарвин наблюдал извержение Осорно 19 января 1835 года во время своего кругосветного путешествия на корабле «Бигль» .
Галерея фотографий вулкана Осорно
Volcán Osorno.jpg
LaBurbuja-VolcanOsorno.jpg
Landscape osorno petrohue 2.jpg
Volcan Osorno Snowdrift.jpg
Volcano Osorno and Petrohué waterfalls.JPG
Osorno Volcano and Petrohué Waterfalls.jpg
См. также
Напишите отзыв о статье "Осорно (вулкан)"
Примечания
Литература
- Латинская Америка, том 2, издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1982, стр.282
Ссылки
Отрывок, характеризующий Осорно (вулкан)
Иногда, по неизвестным нам причинам, какой-то человек или факт оставляет в нашей памяти неизгладимое впечатление и буквально «впечатывается» в неё навсегда, а иногда даже что-то очень важное просто исчезает в «вечнотекущем» потоке времени, и только случайный разговор с каким-то старым знакомым неожиданно «выхватывает» из закоулков нашей памяти какое-то исключительно важное событие и несказанно удивляет нас тем, что мы вообще могли такое как-то забыть!..Перед тем, как я решилась написать эту книгу, я попыталась восстановить в своей памяти некоторые для меня важные события, которые я считала достаточно интересными, чтобы о них рассказать, но, к моему большому сожалению, даже обладая великолепной памятью, я поняла, что не смогу достаточно точно восстановить многие детали и особенно диалоги, которые происходили так давно.
Поэтому я решила воспользоваться самым надёжным и хорошо проверенным способом – перемещением во времени – для восстановления любых событий и их деталей с абсолютной точностью, проживая заново именно тот день (или дни), когда выбранное мною событие должно было происходить. Это было единственным верным для меня способом достичь желаемого результата, так как обычным «нормальным» способом и вправду абсолютно невозможно воспроизвести давно прошедшие события с такой точностью.
Я прекрасно понимала, что такая детальная точность до мельчайших подробностей воспроизведённых мною диалогов, персонажей и давно происходивших событий, может вызвать недоумение, а может даже и некоторую настороженность моих уважаемых читателей (а моим «недоброжелателям», если такие вдруг появятся, дать возможность назвать всё это просто «фантазией»), поэтому сочла своим долгом попытаться всё происходящее как-то здесь объяснить.
И даже если это мне не совсем удалось, то просто пригласить желающих приоткрыть со мной на какое-то мгновение «завесу времени» и прожить вместе мою странную и временами даже чуть-чуть «сумасшедшую», но зато очень необычную и красочную жизнь...
После стольких прошедших лет, для всех нас детство становится больше похожим на давно слышанную добрую и красивую сказку. Вспоминаются тёплые мамины руки, заботливо укрывающие перед сном, длинные солнечные летние дни, пока ещё не затуманенные печалями и многое, многое другое – светлое и безоблачное, как само наше далёкое детство… Я родилась в Литве, в маленьком и удивительно зелёном городке Алитус, далеко от бурной жизни знаменитых людей и «великих держав». В нём жило в то время всего около 35,000 человек, чаще всего в своих собственных домах и домиках, окружённых садами и цветниками. Весь городок окружал древний многокилометровый лес, создавая впечатление огромной зелёной чаши, в которой тихо мирно ютился, живя своей спокойной жизнью, княжеский городок.
Фоторепорт.
О самом красивом и эмоционально насыщенном дне нашего месячного фрирайд-трипа по Чили и Аргентине.
Все сошлось в одной точке пространства и времени: погода, настроение, везение...
Вот он, красавец Осорно (2652). Абсолютная высота не должна вводить в заблуждение. От подножия больше 2 км перепада.
Недели за две до этого, мы уже делали сюда вылазку. Но, тогда погода совсем не благоприятствовала восхождению.
Канатки не работали, и речь о том чтобы идти куда-либо, кроме бара не велась. Благо что бар тут работал.
Именно в такую погоду понимаешь, что все эти предупреждающие вывески об обязательных цепях (cadenas ), не пустое слово. Вот только что было лето, еще вчера, а сегодня на каких-то 1000 метрах над уровнем моря уже зима в полный рост и лед на дорогах... Вот что значит Малый Юг и Озерный край (в Аргентине эти широты уже смело к Патагонии причисляют).
Посетителей никого. Разве что, раз в час приезжает машина с кем-нибудь из города, пофотографироваться на фоне вулкана. Но все равно все службы на горнолыжке работают, как часы, включая и уютнейший бар-кафе (один из самых приятных на горнолыжных центрах Чили, который мы тут видели).
Вот что значит край немецких переселенцев. Объявлено что "работаем до 31 сентября" , значит все будет работать. Здорово.
Как, впрочем, и работают представители CONAF , впечатляющей по размаху и своей эффективности организации управляющей национальными парками и резерватами Чили. Мало где так налажена работа на территории природохранных территорий, как в Чили.
Оссорно относится к одной из таких, более того, это старейший национальный парк Чили , основанный в 1926 году (Висенте-Перес-Росалес). Но, никаких запретов и бюрократических препонов к посещению. Выполняй правила и только.
Уехав тогда, так и не взойдя из-за непогоды, мы все-таки вернулись. Уж больно красив этот вулкан. Он вообще стоит особняком среди всех чилийских вулканов этого региона. И в прямом и переносном смысле.
Ехали под прогноз. У нас был ровно 1 день, а если быть точными, то и лишь первая его половина.
Канатка крутилась для нескольких человек и даже выгнали хиппи-ратрак ... Видимо, просто ради прикола, так как, понятное дело, что ратрачить не будут уже до следующего сезона.
Цены, что предсказуемо, довольно пролетарские (по чилийским меркам). 900 рублей за дневной ски-пас в низкий сезон и 1200 в высокий. Как и заведено, нет разовых ски-пассов.
Схема трасс и подъемников на Осорно.
Но, не смотря на отсутствие разовых билетов, можно договориться, что и делаем. Нам продают самый дешевый ски-пасс из возможных (студенческий + низкий сезон), рублей за 550 с носа, что нас очень радует. Все-таки, если есть канатка, то глупо ей не воспользоваться, чтобы подзаброситься повыше.
Всем хорош ски-тур / беккантри, но барахла много. Поэтому время от приезда на место и непосредственно до старта велико, особенно учитывая что много новой снаряги, еще не подогнанной. Но, тренировка - великая весч. С каждым выходом сборы-разборы все оперативней и оперативней, рука набивается, снаряга подгоняется и притирается.
Блестит, зараза... видимо вчерашние ветра сдули весь тот паудер, который недавно значился в прогнозе. Кошки-ледорубы берем, однозначно.
Чем выше, тем виды на озеро рядом все красивее и красивее.
Сверху жесткая корочка и перспектив ски-тура никаких, так что сразу цепляем снаряды на себя. Пройтись на камусах сегодня не судьба.
А очень скоро и кошки одеваем. Ибо жестенько.
Идти тяжело, но интересно.
Радуемся тому что еще внизу у машины одели "беседки" (страховочные системы). На этом склоне это было бы проблематично.
На фото: Одна из самых компатных и легких систем какая только есть, фирма Camp, модель ALP 95 (весит 95 грамм). Эдакие альпинистские стринги , для радикалов-экстремалов, но всяко лучше чем вообще без системы.
Сочетание инсоляции (солнечного излучения) и холода, творят чудеса. Как только затишье - все тает, как подует ветер - замерзает. Поэтому любые механические узлы и приспособы под угрозой, - велик шанс отказа или поломки. Те же палки-телескопы, например. Замерзнут в открытом состоянии и кирдык, поедешь с разложенными, аки лыжник.
Но здесь, на Оссорно, это и ледопадом-то не назовешь... нечто странное. Зато симпатичное.
Да, камуса мы зря одели, это надо признать... но снизу все было совсем не очевидно.
Погода стоит шикарнейшая, прям как заказывали. Легкий ветерок и ясное небо, так что, грех ломить вверх и не делать остановок на чай...
Особенно, когда такие виды.
Внизу - озеро Llanquihue и вулкан Calbuco (2002).
Вокруг озера - сплошь поселения немецких иммигрантов. Здешняя Alemania.
Непосредственно с вершины, с крайних ее 100 метров, сейчас не спуститься, так что идем туда без снарядов, налегке.
Подходишь и упираешься вот в такое...
На языке метеорологов / гляциологов это называется "сложные гололедно-изморозевые явления".
Южноамериканские и, особо патагонийские, славятся на весь мир. Своими размерами и формами... Чтобы вы понимали, высота "балды" справа метров 5-6, не меньше. Найти проход между ними и не заблудиться (как на подъем, так и на спуск) - задача нетривиальная.
Вершина...
Как говорит нам Википедия: "Осорно является одним из самых активных вулканов на юге чилийских Анд, зафиксировано 11 извержений в период между 1575 и 1869 годом. Чарльз Дарвин наблюдал извержение Осорно 19 января 1835 года во время своего кругосветного путешествия на корабле "Бигль".
Но, сейчас никаких признаков вулканической активности заметить нельзя, к сожалению. Ни тебе дыма, ни тебе лавы, даже теплых площадок на худой конец, и тех нет!
И вид с нее на другую сторону, на величественное Lago Todos Los Santos и вулкан Tronador (3491), находящийся на границе с Аргентиной. Кстати, еще километров 20-25 за него и там находится один из известнейших фрирайдерных районов этой части света - Catedral (San Carlos de Bariloche)
А это вулкан Puntiagudo . Очень характерный по форме. В планах на следующий год попробовать сходить на него. Правда там ни дорог, ни троп...
И к лагуне Верде. И за это время облака, закрывавшие Осорно, почти полностью рассосались. Ну что ж, пора познакомиться с красавцем Осорно поближе.
Надеемся, что нам не придется ходить в облаках, как на или на . И такого холода, как на , тоже быть не должно.
1
Начинаем подниматься на вулкан.
2
Одна смотровая площадка. Другая, третья...
3
На каждой останавливаемся и любуемся новым видом на сам вулкан и на окрестности.
4
Вот здесь - отличный вид на озеро.
5
А тут сосед Кальбуко во всей красе предстал.
6
Тут же какая-то тропа вверх. Написано - 300 м. Забыли, правда, указать, что по высоте.)))
7
В результате по языку лавы взобрались в какому-то вторичному кратеру.
8
Возвращаемся к машине. Едем ещё выше.
9
На машине поднялись до 1200 м. Отсюда есть подъемник наверх до 1600.
10
И только ножками.
12
По склону вот такой крутизны. И это при том, что склон очень сыпучий, из вулканического песка и камней - он постоянно едет вниз при каждом шаге.
13
Станция канатки, озеро, вулкан Кальбуко скоро остаются внизу и кажутся сверху игрушечными.
14
Вулкан Осорно очень разноцветный. Туф под нашими ногами постоянно меняет цвет: серый, бурый, красный, белый, розовый, бордовый, коричневый, черный.
15
А с другой стороны, контрастом к бывшей когда-то раскаленной породе - бело-голубые ледники.
16
Красавец вулкан Осорно удивительно фотогенично расположился между огромным ярко-голубым озером и изумрудным озером .
17
Вулкан Осорно - это классический стратовулкан правильной конусообразной формы. Уже много лет ведется спор между Осорно и Фудзиямой - чья форма совершеннее.
18
Высота 2652 метра. Вершина вулкана постоянно покрыта ледниками и снегом. Осорно - один из самых активных действующих вулканов в южных Андах, с 1575 по 1869 годы было зафиксировано 11 извержений.
Не хочется и думать, что произойдет со всеми этими тысячами тонн снега и льда, когда вулкан начнет извергаться. Русла лахаров хорошо видны, когда объезжаешь вулкан снизу.
19
Самостоятельно можно подняться ножками до линии снега. Сейчас лето, и эта граница поднялась где-то до 2200 - 2300.
20
Засиделись мы как-то, путешествую по Карретере, уже давно нужно куда-то пробежаться, подняться куда-то наверх. За час поднялись от канатки до самой верхней границы снега - по кулуарам ледник начинался гораздо ниже.
Осторожно побродили по краю ледника.
21
Выше - только в кошках с веревкой и инструктором. Ледник весь густо испещрен трещинами.
22
А кроме того - уклон такой, что, не дай бог, будешь лететь вниз со свистом. Тут по небольшому снежному склону, когда мы поднимались, сорвавшиеся сверху камешки катились вниз с постоянным ускорением - впечатляет...
23
Виды вокруг неимоверные. Озеро, бесконечные синие горы вокруг, разноцветный вулкан под ногами...
24
Одновременно можно видеть 4 вулкана (включая и тот, на котором сами находимся))).
Восторг!
25
Спускаемся вниз. В общей сложности на вулкане мы провели около 5 часов. Там же, возле нижней станции канатки и перекусили.
26
А у нас сегодня ещё "дикие" горячие источники по плану, а потом дорога "до упора" - докуда сможем доехать, к вулкану Вийярика.
Продолжение следует...
Все записи о путешествии