Казанский камень главный уральский хребет как добраться. Главный Уральский Хребет (ГУХ)

Дневник похода.

Главный Уральский Хребет - такое помпезное название имеет горный хребет, вытянутый на 50км. четко с севера на юг расположенный на границе между Пермской и Свердловской областями, собственно сама граница проходит по центру вдоль всего хребта. Ближайшие города Североуральск и Соликамск.
Решаем разведать этот маршрут. Описаний в интернете практически нет, поэтому сами разрабатываем маршрут на свой страх и риск. Североуральск - Покровск-Уральский - Баяновка и дальше по дороге на Кваркуш. Что за дорога? Можно ли проехать по той дороге? Как близко можно подъехать? Где оставить машину? С какой стороны и по каким тропам идти? И можно ли там вообще пройти?
Вобщем с этими вопросами бились две недели.
Состыковав выходные всех учасников, выезд назначили на 12 ночи пятницы 6 сентября, обернуться нужно одним днём, а ответов так и не нашли.
Пятница 6 сентября - случайно (так то все случайности не случайны) натыкаюсь на телефон владельца базы "Звезда", мимо которой проходит дорога, созваниваюсь и получаю ответы. Аллилуйя! Гисметео обещает выходные в той местности без дождей. The best!
По плану в 12 ночи выезжаем из Екатеринбурга, трасса на Серов, пару раз нас штрафуют - входной билет на Север.
Вот и Североуральск - переезжаем мост через канал и сразу налево (объездная), едем до вторых ворот из труб над дорогой, и сразу своротка налево на Покровск-Уральский, посёлок остается слева в стороне нам на Баяновку. Баяновка тоже должна была остаться в стороне, но каким то образом нас туда затянуло, навигаторы категорически отказывались показывать направление и вместе с нами кружили по деревне записывая трек.
Суббота 7 сентября 5 утра - выехали на дорогу на Кваркуш. Лесовозная дорога всю неделю шли дожди соответственно 56км. этой дороги мы проехали за 2,5 часа. Начинается дождь - гисметео не подвело!
8 утра - мы на базе - дождь не унимается, хребет затянут туманом. Где искать тропу? Пока пили чай, да собирались, появился работник базы Алексей, говорит:"Давно вас увидел, да не охота было на дождь выходить!" Провёл тоскливым взглядом по нашему столу, где крепче цикория ни чего не было, объяснил, где искать тропу, искренне удивился тому, что мы в дождь и туман полезем в горы и в качестве альтернативы предложил нам баню ещё немного поболтал, и, потеряв к нам интерес, ушел в дом.
8-30 двинули в путь по указанному Алексеем направлению. За этот год, намотавшись по бездорожью, курумнику, буреломам и болотам были готовы опять всё это встретить, но духи гор руками аборигенов решили сделать нам подарок - настил из досок. И мы по этому настилу как по красной ковровой дорожке подошли к подножию хребта. Благодарим и приветствуем Вас Духи местности. Ставим нейтрализатор и получаем бонус - дождь заканчивается!
Гора полностью из курумника! Дожди вымыли из-под камней грунт, камни не устойчивы и подвижны, мох на камнях размок и стал скользким. Сцепление трековой обуви с камнем равна нулю. Ну и что теперь - подниматься не будем? Будем, только пойдём более осторожно, тем более мы на легке, так что всё получится!
Вершина затянута туманом, жаль не увидим всей красоты и всего величия. Соблюдая осторожность, но и стараясь не терять темп, карабкаемся вверх. Кажется вот она вершина, сзади далеко внизу видна база, а впереди из тумана проглядывает следующий подъём, а за ним ещё.
Туману видимо было скучно, поэтому он затеял с нами игру, теперь, когда мы находимся посередине подъёма, туман сполз вниз, открыв перед нами вершину и закрыв подножие горы.
Увидев вершину, Марина рванула вперёд, (все-таки надо брать с собой рюкзак потяжелее для таких особо шустрых) не успела эта мысль промелькнуть, как часть тумана накрыла Марину, и ей пришлось остановиться, чтоб не потерять нас из виду. Ну а сзади карабкалась Юля (у неё нет опыта хождения по курумнику), Илья её страхует, сзади на них наползает туман, и мы периодически теряем их из виду. Ну что теперь делать? Будем ждать! Благо есть чем заняться - маленькие островки травы среди курумника - это черничный рай. Мы занялись поеданием черники, голубики, брусники и ещё какие-то ягоды тоже очень вкусные (название то мы так до сих пор и не узнали). И так весь подъём, в ожидании Юли, мы паслись на черничных островках, согласившись друг с другом, что, наверное, это хорошо, что Юля медленно ходит!
Последнюю третью ступень преодолевали на четвереньках - подъём крутой градусов 60 камни под ногами ползут и осыпаются, идём на расстоянии, чтобы не засыпать друг друга камнями.
Вот и вершина высота 1070м., а самая высокая точка ГУХа это гора Гумбольдта - 1410м. через 40 км. от нас на север. Даль затянута туманом, очень жаль так хотелось увидеть Конжак, Денежкин Камень, Кваркуш. Ищем место для преобразователя, ну конечно туман тут как тут, а как же без него теперь мы не видим и ближайшие 5 метров.
Соединение с миротворцами, мыслеформа, запуск! Туман немного рассеивается. Побыв ещё немного наедине с горой и самим собой, начинаем спуск не менее экстримальный, чем подъём, опять радуемся на черничных полянах медленному Юлькиному передвижению.
Теперь туман закрыл от нас подножие, вот не сидится то ему на месте, и мы немного сбиваемся с пути, особо шустрые совсем забирают влево и теряются в тумане, ладно хоть голос слышно (всё-таки нужно некоторым привязывать гирьки к ногам). Вот и тропа, ведущая на базу.
Очень положительные эмоции вызвала гора. Сказочное место, благостное, очень приятное и располагающее, дружелюбное. Захотелось остаться там дня на 3-4 полностью отключиться от городской суеты и слиться с природой этого места, попариться в баньке, искупаться в ручье, пройти по хребту на север. (Стоимость проживания на базе 500 руб. в сутки баня входит в стоимость, телефон хозяина базы 8 953 608 1006 Василий Иванович).
Время 14 часов переодеваемся, обедаем. Спасибо всем и с богом в обратную дорогу.
Экстремальная лесовозная дорога, встречаем группу квадрациклистов - вот кому раздолье все грязные по уши, но ужасно довольные. Ближе к деревне встречается местное население видимо пошли по грибы и шишки, да и сезон охоты начался (может и не заканчивался).
Б-а-я-н-о-в-к-а - пытаемся проехать по навигатору, но почему то нарезаем круги по деревне. Зрелище удручающее заброшенные дома, грязь, свалки мусора, ни какой живности - разруха. Вспомнились деревни Башкирии и Казахстана добротные дома, чистые дворы, полные улицы живности куры, гуси, на полях стада коров, табуны лошадей. И стало за державу обидно!
Тем временем мальчики поняли, что мы едем по записанному ночью навигатором треку и стали выбираться из деревни с весёлым названием Баяновка. Посмотрели рисунок трека на навигаторе, получилось, что мы полностью по кругу объехали всю деревню заезжая на все четыре выезда, что то - типа четырёх конечной звезды (сейчас пришла мысль - нейтрализатор). Ну что же - пусть теперь у них всё складывается благополучно! Аминь!
Вот и Североуральск, какая оказывается у них красивая церковь и стоит на высоком месте, так что видна со всех сторон. Вот и всё теперь прямая дорога до Екатеринбурга. И это только начало пути...

4 Фев 2015

Главный Уральских Хребет 2015 (Лыжный поход Северный Урал) (карты +GPS track)

Главный Уральских Хребет 2015 (Лыжный поход Северный Урал)

131 ЗИЛ по укатанному снежнику идет плавно и уверенно. В кабине тепло и уютно, водитель Юрий рассказывает про падающие с неба ступени ракет, про нелегальный семейный бизнес по промыванию золота, слушает и удивляется про Курилы.

2 часа ночи 2 января 2015 года, начинаю зевать, на плечах лежит суматоха прошедших дней, Новый год, тысячекилометровый переезд из Уфы в Североуральск. Остановка, по приглашению водителя выходим на мороз, мороз крепкий за 30 градусов. Из кунга вылезает Тагир, остальной группе лень или сонно.
Поднимаемся на небольшой пригорок, и в лунном свете перед нами предстает белый исполин – Главный Уральский хребет (далее ГУХ), наша цель и мой давний пункт, необходимый к посещению. Давно я хотел проложить на нем след, но так уж сложилось, что Северный Урал, лежащий всего в 800-1000 км от нашего родного Южного, редко посещается уфимскими туристами, и причина этого проста: отпуск брать и ехать не интересно, слишком близко, много других более далеких необычным мест, а без отпуска времени катастрофически не хватает.
Так и значился ГУХ в списке желаний, дожидаясь длинных новогодний выходных 2015 года. 11 дней вполне достаточно, чтобы пройти интересный лыжный маршрут из Азии в Европу, стартовав в Свердловской области финишировав в Пермском крае, решил я. Удача благоволила и позволила собрать сильную и красивую команду из 7 человек.

И вот я стою и рассматриваю белый силуэт в ночи, желания неизменно сбываются, главное – не сидеть сложа руки, думаю я.
Быстро продрогнув, залезаем обратно в кабину и оставшуюся часть семидесяти километрового пути, до туристической базы «Звезда», проезжаем без остановок.
На подъезде к турбазе, на повороте, несколько полноприводных легковых машин, люди приехали праздновать новый год. Ставим палатку и на 4 часа засыпаем, разделив этот короткий промежуток времени на дежурства у печки.

2 января.
Выходим в 8.00. Спуск с дороги до турбазы Звезда. Турбаза спит. По накатанной снегоходами в сторону хребта дороге поднимаемся на южную оконечность ГУХа, морозно и над нами чистое небо, но по закону подлости горизонт на юге и востоке затянут серой дымкой. Рассвета нет.

Выходим на снежные поля хребта, малоснежной пустыней тянется исполин на север, теряясь вдалеке.

Снег достаточно плотный, но без лыж идти тяжелее, иногда проваливаешься.

Весь день движемся по водоразделу, пересекаем вершину 1189,7, Сосьвенский 1204,5 и к вечеру спускаемся в зону леса.

За день пройдено 15 км. Пока ребята ставят лагерь, я троплю завтрашний путь на пару километров вверх по распадку под вершину 1166,3

Пробуем наше локальное ноу-хау. Впервые взяли с собой небольшую бензопилу и 1,5 литра бензина. Результат превосходит все ожидания. Процесс заготовки дров упрощается и ускоряется в разы.

3 января.
Ночь прошла спокойно и в тепле, ветер усилился, погода ухудшилась. Над головами слышны завывания. Я предлагаю все же попробовать иди по верхам, ребята соглашаются. Стартуем в 8.00 по лыжне и потом по плотному снегу выходим за вершиной 1166,3 на плато хребта.

Сильный ветер и нулевая видимость, но идти можно, идем плотной группой, скорость движения высокая. Траверсируем вершину 1153,0 на спуске проблема с лыжами, я обнаруживаю трещину.

Не выдержали “Вятки” североуральские заструги. После обеда погода портиться, решаем спуститься в распадок, выходящий из под вершины “Хребет 1338,6” пока идем к распадку, ветер усиливается настолько, что можно спокойно наклониться вперед и, упершись на его поток, стоять, не падая. Спуск в зону леса вызывает некоторые трудности, склон достаточно крутой перемежается мягким снегом, фирном и курумными выходами, все это на фоне сильнейшего ветра и низовой метели, скрывающей иногда участников спуска. В такие моменты понимаешь насколько истинна восточная пословица “человек в горах, что слезинка на ресницах Аллаха”. Гора сметает нас вниз, как пес стряхивает воду, одним легким движением.

Последние 200 метро это не спуск, а бегство, быстрее в зону леса, под его защиту, от этого свирепого ветра. Пройдено 15 км, и примерно 40 % хребта. Вечером консилиум технарей в составе Нурыева Шамиля и Болотова Алексея проводит сложную операцию над лыжей. Результат, как покажет время, отличный.

4 января.
Погода окончательно портится. Тепло, периодически идет снег, облака закрывают хребет с высоты 700- 800 метров. Идем по кромке зоны леса, в 20-50 метрах над ней.

Снег плотный, наст. Тропежки почти нет. Проходим за день 15 к и встаем в районе южного истока реки Лямпы Кутимской под одноименной горой, высшей точкой хребта.
На завтра планируем радиальный выход на вершину. Надеемся, что распогодится, хотя, конечно, никаких предпосылок к этому нет.

5 января.
Выходим на час раньше обычного, в 7 часов утра. Рассвет через 3 часа, до заката 9.

Всего светлое время суток на данной широте длиться в это время года около 5,5 часов, что тоже вносит свои коррективы в движение группы.
Погода не улучшилась, облачно, иногда зарядами снег, возвращаемся на 1 км обратно и поднимаемся на гребень по самом пологому склону в данной части хребта. До водораздела идем на лыжах, камус работает превосходно, правда наши товарищи без него поднимаются тоже без особых проблем, но если бы вся группа была на камусе, можно было бы идти просто прямо и вверх, не удлиняя маршрут бесконечными меандрами по склону. Выйдя на гребень, оставляем лыжи и еще около 1 км проходим траверсом до вершины Лямпы Кутимской (Гумбольта).

За 10 минут до восхода мы на вершине. Кругом молоко, можно считать, восхождение совершено исключительно для галочки, не для галочки съедаем шоколадку и вниз.

Нам везет, ветер не сильный, быстро доходим до лыж и, сгребая их в охапку, начинаем спускаться, как бы не хотелось одеть лыжи и скатиться вниз, это положительно невозможно.

Вокруг нас белое ничто, все сливается и видимость не больше 10-20 метров. В таких условиях сломать лыжи или свернуть голову проще простого. Когда склон значительно выполаживается, одеваем лыжи и сразу понимаем как правильно поступили, не пытавшись спускаться на лыжах выше, вроде бы небольшой уклон и плавный спуск в условиях полной дезориентации играет странные шутки с сознанием. В один момент спуска понимаю, что уже какое-то время стою на месте, но мозг посылает уверенные сигналы, что я еду. Любые неровности поверхности возникают неожиданно и вызывают падения.
К полудню спускаемся к палатке, обедаем и решаем пройти еще км 5-7 до заката.

Переходим до отдельно стоящей курумной вершины, возвышающейся посреди леса. Встаем на одной из ее террас с отличным видом на пройденный маршрут. С учетом радиалки пройдено 18 км.

6 января.
Жизнь вошла в привычное русло. Подъем в 6 часов утра, завтрак в постель, не торопливые сборы и в 8.00 группа на маршруте.
Небольшой участок по лесу, и снова на плотный заснеженный склон, идти хорошо. В какой-то момент Татьяна замечает внизу в долине посреди леса отблеск костра. Кричим, и через несколько минут нам отвечают фонариками. Люди стоят под перевалом через западный боковой отрог хребта, логично предположить, что они пришли с севера, а раз так, то это значит, что наши лыжни в какой-то части совпадают, грех не воспользоваться готовой лыжней.

Идем навстречу, в районе северного истока реки Лямпа Кутимская встречаем хвост большой группы. Туристы из Перми, турклуб Меридиан. Группа большая, 23 человека, как это часто бывает голова не знает, что делает хвост и наоборот, все наши попытки узнать маршрут терпят неудачу, никто толком не может объяснить маршрут и место предполагаемой выброски. Для нас это очень странно. На каждом привале карты и навигаторы гуляют по всем участникам группы. Распрощавшись с пермяками, поднимаемся в молоке на перевал, на плотном выдутом снегу лыжня теряется, и мы опять ведем свою. Погода явно улучшается, в разрывах голубеет небо.

При спуске в лес с левого склона западного отрога хребта значительно холодает. Буквально с каждым шагом становится холоднее, видимо холодный воздух задержался перед естественной преградой, опустился в долину реки Большая Паймары. Решили встать пораньше, на вершине 684,0, с отличным видом на ГУХ,

вечером имеем удовольствием наблюдать немного солнечного света и гигантский белоснежный хребет пройденный нами за 5 дней. Пройдено 13,5 км.

7 января.
Вот мы и вырвались за предела ГУХа, тропим по лесу в сторону горы Белый Камень, снег глубокий, тропить тяжело, но на фоне сильного похолодания это скорее плюс. Выйдя на поляну, оборачиваюсь на юг и радуюсь замечательной картине: циклон уходит, о чем свидетельствует множество линзовидных облаков, полыхающих в рассветных лучах над хребтом.

За пару часов до заката выходим на южные склоны Белого Камня, светит яркое солнце на голубом небе, лицо обжигает мороз. Здесь был пожар, деревья стоят голые, и мертвые.

Находим удобную площадку и решаем не медля идти на вершину горы, пока есть время и погода. Крутой подъем и выходим на предвершинное плато, на западе сверкает гора Шудья-Пендыш,

и, правда, чем-то смахивающая на Манарагу, к ней мы пойдем завтра, а пока вперед, на вершину! На плато лесотундра, превратившаяся в героев снежных сказок.

Шамиль с Динарой чуть отстают, решая некоторые вопросы на биваке, и Андрей с Тагиром уходят вперед, тропить лыжню под вершину. Стоим при полном безветрии и любуемся окружающими видами, но безмятежность улетучивается, когда взгляд доходит до вершины хребта, странное дело здесь у нас тихо, а буквально в паре километров на всем протяжении 200 метрового подъема сильный ветер. А если учесть, что температура никак не выше – 30 градусов, перспектива становится совсем неприятной. Делюсь своими мыслями с Лешей, говорю, что от одного вида этих снежных флагов мне становится холодно.
Леша спрашивает, имеет ли смысл идти наверх при такой погоде, я думаю, что попробовать стоит, тем более что парни уже начали подниматься на вершину, они хорошо видны нам на ее белоснежном ребре.

Оставляем с Таней лыжи под вершиной и начинаем подъем, метет сильно и с каждым метром подъема скорость ветра усиливается. Непроизвольно забираем на восток, под защиту склона от западного ветра, и так поднимаемся до первой ступени.
Один шаг из-за склона, сделанный мной на ровную поверхность ступени, и я понимаю полную бессмысленность происходящего. Я ничего не вижу, мелкая снежная пыль забивает глаза, ветер продувает насквозь. Нет, на вершину идти смысла нет, до нее еще около 1,5 км, а солнце почти у горизонта. Еще пару секунд и мои глаза слипаются, я с трудом различаю путь спуска, маска на лице обледенела и превратилась в жесткую конструкцию. Разворачиваю Таню и вниз, доходим до Леши, он говорит, что парней не видно и он беспокоиться за них.

Я не испытываю большого беспокойства, уверен сильно дальше они не могли уйти, чем прошел я, да и видимость на горе отличная, но мы разделяемся, Леша в горнолыжной маске поднимается выше посмотреть где парни, а я спускаюсь с остальными ребятами к подножию. Ждем внизу, через 10 минут все трое появляются на склоне и спускаются к нам. Вечер и закат потрясающе красивые, очень нежные краски.

На стоянке небольшая проблема с бензопилой, вчера вечером было тепло сегодня же сказка и опилки скопившиеся на цепи замерзли и не дают ей двигаться.

Все это отчищается и мы, далеко не ходя, валим 3 средних размеров обгоревшие ели. Видимо, тот факт, что мы встаем позже обычного, выбираем деревья в темноте, более уставшие, чем обычно, играет с нами злую шутку, уже вечером в палатке оказывает, что часть дров сырая и горит плохо, в довершение ко всему, температура сильно понижается. Эта ночь становится самой холодной и дымной в нашем лыжном походе.
За прошедший день пройдено 18.4 км.

8 января.
Все злые как черти, дымная холодная ночь не дала отдохнуть, тем более, что утро явно холоднее, чем вчерашний вечер, начинаем путь со спуска в долину реки Левая Рассоха. Идти вниз легко и очень холодно, руки и ноги быстро стынут, и неохотно отогреваются после интенсивной работы. У реки холод невыносимый, пора сделать ходку, но, не замедляя хода, тропим в глубоком рыхлом снегу вверх, и только этим греемся.
Встает солнце на чистом голубом небе, антициклон продолжает нас баловать замечательными видами. Практически весь ходовой день идем по лесу, взбираясь на безымянный залесенный хребет. После обеда выходим на поляну, которая вознаграждает наши глаза, изголодавшиеся за день по видам гор.

Вот она Шудья-Пендыш, совсем рядом, красавица в белой фате, сотканной западным ветром. Но на горе мы будет только завтра. Еще пара километров и встаем на ночевку на краю большой поляны.

Пройдено 15 километров.

9 января.
Утром налегке выходим к горе, рассчитываем быть на вершине к рассвету. Высоко поднимаемся на лыжах по плотному снегу, дальше, где склон горы начинает забирать вверх, совсем круто, снимаем лыжи и идем пешком. Снег плотный и более легкие товарищи легко идут вверх, я несу рюкзак с необходимыми на радиальном выходе вещами и сильно проваливаюсь.
Периодически оборачиваюсь на горизонт и досадую на закрывающую его край дымку, видимо красивый рассвет может сегодня нас не порадовать.

На вершине, дует холодный ветер, традиционный шоколад и ожидание волшебства, момента, когда из-за края Главного Уральского Хребта покажется солнце. Весь наш путь как на ладони, прошедший и предстоящий, бесконечный океан тайги волнуется у наших ног, местами белея вершинами гор, как белыми барашками на гребнях волны.

Дымка чуть рассеивается, и вот он самый волнительный и прекрасный момент дня, его рождение. Красное солнце неспешно поднимается над хребтами, озаряя мир светом.

Немного любуемся, делаем групповое фото и начинаем спуск.

У подножия мы с Таней задерживаемся на фотосъемку и попадаем в непередаваемую красоту утреннего света. Второвой год подряд в январе я вижу такой свет и цвет, нереальный, яркий, нежный! В противоположной стороне от восхода бирюзовый!

В направлении солнца нежно розовый, красный, фиолетовый… цвета сменяются на белоснежном листе горы. Фотографируем, не чувствуя пальцев, наверное, именно в этот момент Таня в очередной раз подмораживает их кончики, но ради таких моментов стоит страдать, ради таких моментов стоит заниматься лыжным туризмом. Никогда и нигде не увидишь такую первозданную и нежную красоту в городе.

Но краток этот золотой утренний час, краски сменяются как в калейдоскопе, и вот уже солнце яркое и жесткое. Идем, идем к цивилизации! Уже скоро по карте и спутниковым снимкам должна появиться дорога и лесозаготовки.

Выходим на нее за 2 чача до заката, проходим еще около 5 км по дороге. Дорога замечательная, отлично почищенная, пригодная для проезда легковых автомобилей, используется для вывоза древесины, периодически нас обгоняют груженые лесом КамАЗы.

В вагончике лесорубов узнаем, что ночью термометр опускался до – 45, да и сейчас не на много теплее. Солнце уходит за горизонт, и мы встаем на ночевку.
Как всегда когда люди начинают чувствовать “запах” цивилизации, начинается брожение в умах…
По плану и договоренности с соликамском турфирмой “Арго” у нас еще один переход, ночевка в районе моста рез реку Улс, и только 11 января в 9.00 нас должен забрать микроавтобус. Алексей предлагаем вариант, попробовать доехать на попутном КамАЗе до поселка Вая и либо вызвать микроавтобус раньше, либо организовать промежуточную выброску в поселок.
Предложение не лишено смысла, да и всем охота иметь хотя бы один день перед выходом на работу, поэтому решаем, что утром Алексей выйдет ловить попутный КамАЗ, а мы пойдем пешком до моста через реку Улс, забрав его лыжи.
Странное дело, дрова в палатке весело горят, а привычной нам жары все равно нет. Все углы покрытые изморозью более обильно чем обычно, яркая луна освещает “космос” за пределами палатки, горы видны на многие километры вокруг.
За день пройдено 19 километров.

10 января.
Всю ночь слышим шум КамАЗов, это обнадеживает. Позавтракав, Алексей уходит во тьму, караулить попутку на дороге, мы тоже потихоньку собираем вещи. Через час выхожу из палатки, судя по тому, что мы не слышали шум мотора, Леша еще на дороге. Очень холодно. Выбираю угли из печи, беру охапку оставшихся паленьев, несу на дорогу, костер согреет…
Через 30 минут проезжает первый пустой КамАЗ в противоположную сторону, в Вае было – 49, понятно почему не грели дрова!
В 8.30 выходим в сторону Ваи, Алексей все еще на дороге. Перед нами спуск, одеваем лыжи и вниз.

Обычно спуск это радость, но в данной ситуации становится проблемой, длинный в несколько километров, он вымораживает очень быстро. О слава богам, дорога пошла в гору! Привязываем лыжи сзади и вперед интенсивно вверх. Как там Леша один на дороге… Через 30 минут замечаю одинокую точку сзади. Вариантов нет, это наш друг догоняет нас, ждем. Подходит, говорит, что ждать смысла одному нет и идет вместе с нами. Правильное решение, первый груженый КамАЗ появляется только часа через 2 и забирается нашего друга, оставив холодную новость, о то что сейчас около – 45 градусов.

Впервые сталкиваюсь с подобной температурой, впервые долго не могу согреться, идя под тяжелым рюкзаком в гору. Так, практически без останови, пролетаем оставшийся 20 километров пути до моста через реку Улс.

У самого моста, останавливается лесовоз и водитель, забравший Лешу, сообщает нам, что через 2 часа за нами приедет машина. Отличная новость! Но надо скоротать это время, и на морозе стоять совершенно невозможно.
20 минут слаженной работы и мы в шатре, весело шумят дрова, на попутном КамАЗе приезжает герой сегодняшнего дня, с хорошими новостями, сообщает, что автобус приедет за нами сегодня, что в конторе не удивились его звонку, сказали, что автобус уже выехал за нами, так как они были уверены, что мы выйдем раньше ввиду сильных морозов. Такая проницательность поражает.
Буквально через 30 минут автобус и приезжает. Быстро-быстро собираем палатку, грузимся, делаем последнее фото и в тепло жарко протопленного автомобиля.

Тепло разливается по телу, опухают руки и ноги, впереди долгая дорогая домой…
И по 50 грамм коньяка, за Победу!

Цифры лыжного похода по Северному Уралу
1. Ходовых дней 9
2. Пройдено расстояние 150 километров
3. Бюджет поездки 12 т.р. на человека.
4. Заброска – выброска:
– Уфа – Североуральск. Микроавтобус ФИАТ. Водитель Станислав 89899547563. Наилучшие рекомендации.
– Североуральск- т/б Звезда. ГАЗ 131 с кунгом, УАЗ. Юрий 89045421768 Занимается заброской туристов круглогодично. Лучшие рекомендации.
Также занимается заброской Леонид. УРАЛ. 89045479000
– Вая – Уфа. Трансферт организовывала турфирма Арго. http://argoturs.ru , лучшие рекомендации.

Фото Олег Чегодаев, Татьяна Олькова

Главный уральский хребет или попросту ГУХ – вытянувшаяся с юга на север цепь гор, разделяющая европейскую и азиатскую часть Евразии. Протяженность хребта превышает 50 километров, это крупнейший горный массив в цепи Уральских гор. Включает в себя сразу несколько крупных гор, которые представляют большой интерес для туристов. Также, Главный уральский хребет является административной границей Пермского края и Свердловской области. Посещение этих живописных место откроет для Вас самое сердце Уральских гор.

Гора Гумбольдта – среди Уральских гор

Самая высокая вершина в системе Главного Уральского хребта (ГУХ) – это гора Гумбольдта. Ее высота составляет 1410 метров. Вершина горы находится на территории Свердловской области, подножие западной части – в Пермском крае. До XXI века гору называли Лямпой Кутимской, по имени реки Лямпы, вытекающей из подножья. Далее Лямпа впадает в реку Кутим, входящей в бассейн реки Вишеры.

Гора Гумбольдта интересна своей гармоничностью. Половина горы, 700 метров, занимает лес, а вторую половину – горные породы, сложенные из курумника. С севера на юг гора вытянута на 5,5 километров, с запада –на восток на 4 километра. Склоны горы достаточно крутые, поэтому в зимние время возможен сход снега. Наиболее удобное время для посещение горы – с июня по сентябрь. Уже в первый месяц осени возможен первый снег и установление снежного покрова.

Путь к горе Гумбольдта организован через Свердловскую область. Заброс начинается в городе Североуральск, от которого до Главного уральского хребта 40 километров. При посещение горы рекомендуем воспользоваться услугами проводника, знающего местность. Несмотря на то, что восхождение на гору не представляет больших трудностей, услуги проводника помогут выбрать наиболее оптимальный маршрут и не заблудится.

Gps координаты горы Гумбольдта 60°22’21.63″N 59°11’00.94″E

Казанский камень – память о золоте

Находится в восточной части Красновишерского района Пермского края. Юго-западная часть цепи Главного уральского хребта (ГУХ). Высота Казанского камня составляет 1035 метров над уровнем моря. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, доминирует на местности. Камень – излюбленное место туристов с начальным уровнем подготовки. Именно с него можно начинать свое знакомство с Главным уральским хребтом.

Казанский камень покрыт лесами примерно до 800 метров. Далее примерно 200 метров идут горные породы из курумника. Форма горы куполообразная, а вершина – плоская. Казанский камень не такой крутой, как гора Гумбольдта, именно поэтому ее рекомендуют для начинающих туристов. Снежный покров сходит в конце мая. Гора открыта для туристов как в летний, так и зимний период.

Большой интерес представляет топонимика горы. Ученые полагают, что название горе дал располагающийся вблизи Казанский золотодобывающий прииск. Прииск работал с начала XX века, и был закрыт после истощения золотоносных пород в середине века. Река Сурья, на которой в прошлом добывали золото, берет начало как раз у Казанского камня. Также, здесь берет свое начало речка Польховка, воды которой несутся в реку Улс.

Среди других вершин Главного уральского хребта можно выделить Сосьвинский камень. Это гора находится в юго-восточной части хребта, рядом с Казанским камнем. Высота Сосьвинского камня составляет 955 метров, поэтому она несколько теряется на виду Казанского камня. Восхождение на гору не представляет большой трудности, поэтому она тоже подойдет для начинающих туристов.

Главный Уральский хребет - и это официальное географическое название горного хребта, протянувшегося с севера на юг на 52 километра. Главный Уральский Хребет является своеобразным каменным поясом, природной границей между Пермской и Свердловской областью, между Европой и Азией.

Таежные пихтово-еловые и кедровые леса доходят вверх по хребту до 800-900 метров, дальше – березовое криволесье и альпийские луга, а вершины хребта представляют собой курумники. В северной части хребта более крутые склоны с уклоном до 45 градусов. Западный склон хребта более пологий, и даже зимой вам не потребуется специальное снаряжение. Но в снежные зимы снег здесь глубокий.

У подножий восточного склона проходит граница заповедника “Денежкин камень”, одного из немногих мест, где сохранились девственная флора и фауна, являющегося общепризнанным эталонным участком северной тайги. Высшая точка хребта (1410 метров) названа в честь выдающегося немецкого естествоиспытателя А. Гумбольдта, путешествовавшего по Россию и в частности изучавшего Уральский район в 1829 году по личному приглашению российского императора. По итогам путешествия этим ученным был написан капитальный труд, в котором одна из глав называлась “Система гор Урала”.

Если посмотреть на север с вершины Гумбольдта можно увидеть еще две вершины – гору Палласа, названную в честь еще одного русско-немецкого естествоиспытателя, побывавшего здесь в 1770 году, и гору Лепехина, которая носит имя академика-систематика живой природы, первого русского исследователя лекарственных растений Ивана Ивановича Лепехина.

Другие значимые вершины: Большая Ходовская Сопка (1338,8 м), Сосьвинский Камень (954 м) и Казанский Камень (1035 м).

Вся цепочка Уральских гор тянется непрерывной возвышенностью почти от Ледовитого океана до самых Прикаспийских степей. Но почему такое воистину великое явление литосферы называется так непоэтично? На самом деле скальный массив столь значителен по высоте и протяженности, что никто не смеет называть его иначе, чем Уральский хребет или просто Главный.

В древности эти горы называли Рифейскими. Народ манси называют его Нер – “камень”, “каменная стена”. Он во все времена служит местным жителям естественной преградой господствующему западному переносу воздушных потоков. Эти ветры переносят основную массу осадков, значительную облачность, формируют температурный режим. Сказывается и холодное дыхание Арктики. Зима здесь длится 5-6 месяцев, снежный покров лежит в среднем 164 дня в году.

Главный Уральский хребет прекрасен круг­лый год, но стоит учесть, что зимой на плато Кваркуш, Жигаланские водопады – с октября и до конца мая, можно добраться только на снегоходе.

Как добраться

Сначала надо доехать до Североуральска на автомобиле, это самый удобный вариант, на автобусе (из Екатеринбурга по нескольку раз в день ходят автобусы, стоимость около 1000 руб., из Перми прямой рейс без пересадки один раз в сутки, уходит утром, стоимость 1300 руб.) или на поезде до Серова или Ивделя, расстояние от них до Североуральска 80-90 км. Если ваш автомобиль не повышенной проходимости, то дальше машину придется нанять, и заранее.

Для автотуристов можно на маршрут затратить минимум два дня (1 ночь), но это в самые длинные летние дни, в этом случае вы успеете увидеть на рассвете ГУХ в Южной части и Жигаланские водопады. На Кваркуш времени не останется. Поэтому, без учета дороги, планируйте две ночевки.

Можно подняться на Северную часть хребта, но это все-таки маршрут для настоящих туристов, потому что надо перебираться через реки вброд, ночевать в палатке. Надо добраться по Кривинской дороге до базы Крив (60 км, 4 часа) или до вырубов, а там найти тропу до реки Сосьва, которую можно перейти вброд, а потом снова искать тропу через болото. До подножия ГУХа – примерно 6-7 км. Чтобы стать на ночлег, лучше найти избу на левом берегу реки Ходовой. И отсюда можно делать радиальные выходы на Северную или Южную часть хребта. Летом дорога очень плохая. Вершины, удобные для посещения с базы Крив: гора Гумбольдта, Спортсменов-Лыжников, гора Палласа, гора Лепёхина.

На Южную часть хребта можно добраться по щебеночной дороге на Жигаланские водопады. Выезжаем из Североуральска, проезжаем Покров-Уральский и далее по прямой (60 км, 4 часа). Дорогу местные жители проезжают даже на обычных “Жигулях”, но лучше не рисковать.

Если идти по хребту с юга на север (40 км), конечно, это маршрут для профессиональных туристов, то потребуется от 4 до 14 дней, с ночевками в палатках на хребте.

Всем доброго времени!
Начинаю серию постов о походе в Уральские горы 2012.
Начну с конца))
Сегодня я расскажу в двух словах про чудесное место базу отдыха "Звезда", что находится у подножья ГУХа.

От города Североуральск, что находиться в Свердловской области, идёт дорога, через посёлки Баяновка и Покровск-Уральский.
Дорога эта пересекает уральские горы и тайгу и упирается в хребет Кваркуш.
Найти базу легко, когда едешь по этой таёжной гравийке, с права будет отворот, на котором стоит железная Звезда, такой не большой привет из СССР.
Спустившись к базе, Вашему взору предстают уютные домики расположившиеся на не большой поляне, с потрясающим видом на Главный Уральский Хребет.
1.

Кажется что горы маленькие и тут не высоко, но нужно вспомнить, что сама база находится на высоте почти 700 метров над уровнем моря.
2.

Цены на базе очень дешевые, сутки стоят 500рублей с человека, куда входит жилая площадь с койко-местом, пользование кухней,
где есть газ и русская печь, баня, а если вы захотите шашлыков вечером, то вам всё приготовят для этого.
Можно играть в бильярд, сидеть у камина, смотреть телевизор с любимыми фильмами.
Тут и там стоят лавочки и беседки, мангалы, где можно романтично посидеть с подругой, пообщаться с друзьями,
или просто молча посидеть и насладиться окружающей дикой природой.
3.

На самой базе работают очень добрые и приветливые ребята. Директор тоже очень интересный человек, настоящий русский мужик, как и работники базы (но об этом не сегодня).
Уникальность базы заключается в том, что можно придумать себе много развлечений...
Очень много...
приведу несколько примеров:

Можно тупо приехать на базу, сидеть на её территории попивать пифко, есть шашлык, ходить в баню...
Но это всё не про нас, и что печально многие туда для этого и приезжают...
а какой в этом смысл, если под носом самые древние горы на планете, и мы ехали не для того чтоб сидеть на месте...

От самой базы проложена тропа до самого Гуха,где оборудовано место для костров, посиделок и т.п. буквально 15 минут от базы.
Но мы не такие ленивые и хотим идти дальше...
Работниками базы вверх на плато проложена тропа с метками, + туристы натоптали...
неспешной походкой, 30-40 минут и мы на вершине, от куда открывается чудесный вид на окружающие горы, а в частности на гору Денежкин Камень и его заповедник.
Можно заранее купить разрешение на поход в заповедник и сделать до него вылазку, пройдя вдоль хребта или по нему на север. Отличный маршрут, тройку дней на базе,
потом собираешься и с рюками идёшь в заповедник, потом опять на базу и отдыхаешь.
4.

Можно не ходить в такую даль, для ленивых)).
Идём дальше, когда мы по меткам дошли до вершины, поднимаемся на плато, которое переносит нас на другую планету...
Тут тебе и лунные ландшафты, и марсианскике, и какие захочешь....
5.

Вид с плато не описать ни какими словами, через каждый метр можно снимать и снимать...
Идём по плато в сторону Пермского края, граница нашей и Свердловской области проходит чётко по центру хребта, на одной половине плато ты в Свердловской, на другой половине в Пермской...
двигаемся в Пермскую...
6.

Выйдя на противоположный край плато, открывается вид на долину, и хребты, горы, хребты, горы... Даже начинает кружиться голова... от восторга и видов.
7.

Кстати в долине ровно по серёдке стоит домик, в котором останавливаются туристы, охотники, рыбаки...
вот тебе ещё один маршрут, пожить на базе, потом уйти в домик на несколько дней, пожить там, чистой жизнью, готовить дрова, собирать миллионы ягод и грибов,
ходить на окружающие вершины и восторгаться и восторгаться....
8.

Также можно уйти от базы на север по ручью, дойти до того как ручей становиться рекой Сосьва и ловить там рыбу, хариус, таймень вроде тоже.
но мы на хребте и любуемся видами....
Если спуститься к домику в долину, то можно увидеть ГУХ во всей красе....
9.

а если перебраться на противоположную сторону ГУХу и плато с которого мы спустились, то можно смотреть на всё сразу! там тебе и казанский камень с которого чудный вид, и можно подняться на "Чаши" или сходить на высоту 1300.
Вот панорамака с "чаш"
10.

Также от базы можно проехать по дороге около 25-35км, точно сейчас не помню, и сходить на пару дней на Жигаланские водопады, в интернете легко найти информацию про них.
Вот такая чудесная база, такое ведическое место, такой вот Северный Урал.

В полном отчёте я расскажу как я туда попал, как общался, что там видел, ну и естественно куча фотографий и с хребта и с окружающих вершин и домика))
Домиков кстати там не один, а несколько, можно в каждом пожить, ведь каждый находится в разном месте, со своей красотой и романтикой.

Кстати, чуть не забыл, тут можно кататься на лыжах до 15 июня.
Что с успехом сделали ребята из Чайковского, какая-то лыжная секция.
так что развлечений там хватает, главное фантазия и хорошенько распросить директора Василия.

Базе не хватает нормального сайта, где будут расписаны все окружающие маршруты и другие достоинства, но думаю это всё впереди.

Самое главное понмнить, что нужно уважать окружающие нас красоты, не мусорить и вести себя достойно, как человек!

А напоследок покажу ещё несколько фото из похода...
Урал, такой Урал, таинственный как в сказках,и чистый как слеза романтика:)

11.

12.

13.

14.

Все подробности в полном отчёте, готовить материала очень много, так-что всему своё время.

Всем добра!